por DaBoa Brasil | maio 28, 2022 | Cultivo
Se você planeja iniciar um cultivo de maconha em ambiente fechado, sempre precisa ter clareza sobre o básico. Com ele será muito fácil para as plantas terem boas condições de crescimento. Caso contrário, as plantas podem ser condenadas a uma vida cheia de dificuldades. A escolha da iluminação, do sistema de ventilação, do sistema de exaustão, do número de plantas ou do substrato, será a chave para o sucesso.
As vantagens do cultivo indoor
Cultivar dentro de casa é tão fácil quanto cultivar ao ar livre. Tem grandes vantagens, como poder oferecer às plantas um ambiente ideal em termos de temperatura e umidade. Não haverá dias nublados ou chuvosos. As pragas são relativamente fáceis de manter afastadas da área de cultivo e, de qualquer forma, são menos numerosas. E acima de tudo, é lucrativo se levarmos em conta os preços que são negociados no mercado ilegal.
As desvantagens do cultivo indoor
As vantagens do cultivo indoor são várias, mas também tem grandes desvantagens. As mais conhecidas são o investimento inicial em tudo o que é necessário para começar um cultivo (tenda, iluminação, ventilação, exaustor, etc.), além do consumo de eletricidade que implica mês após mês para fazer as plantas crescerem e florescerem. Mas não se deixe enganar, cultivar cannabis dentro de casa com baixo consumo é impossível se você deseja obter bons rendimentos. Afinal, é o que todo cultivador deseja.
A importância de um bom sistema de ventilação interna
A iluminação é sem dúvida o pilar de qualquer cultivo indoor. É algo que não deve ser poupado e você deve sempre optar por algo de acordo com o espaço de cultivo. Existem kits completos muito baratos compostos por lâmpada, reator e refletor, que embora não sejam da melhor qualidade, cumprem perfeitamente sua função. Afinal, o rendimento de um cultivo dependerá de vários fatores. E a iluminação, embora seja a mais importante, é apenas uma delas.
Depois da iluminação, o sistema de ventilação é o segundo mais importante. As plantas de cannabis consomem uma grande quantidade de CO2. No outdoor o fornecimento de CO2 é ilimitado. Mas dentro de casa, as plantas esgotam rapidamente o que tem disponível. É por isso que o ar em um cultivo indoor deve ser renovado regularmente, com ar fresco carregado de CO2 do exterior e tão necessário para o desenvolvimento de nossas plantas. Um sistema de ventilação é composto por um extrator, um indutor (descartável em alguns casos) e um ventilador (altamente recomendado).
Além disso, os sistemas de iluminação e principalmente as lâmpadas de alta intensidade (vapor de sódio, iodetos metálicos e LEC), elevarão a temperatura. E dependendo da época do ano, pode ser fatal para as plantas se ficar muito alta. O sistema de ventilação também será usado para evacuar todo esse ar quente para substituí-lo por ar mais frio.
Extração de ar
O extrator (ou exaustor) deve ser suficientemente potente para garantir uma boa saída de ar. Também é conveniente que seja um modelo centrífugo, pois os axiais, embora consigam movimentar uma grande quantidade de ar, não suportam um filtro de carbono anti-odor caso o cheiro possa se tornar um problema. Para fazer um cálculo rápido sobre qual vazão de extração é adequada, você deve calcular o volume da tenda em m3 e multiplicá-lo por 60. Adicione metade ao valor resultante e em m3/h, assim, você terá o volume necessário.
Por exemplo, em uma tenda de 100x100x200cm, teríamos que calcular o volume, que seria 2m3. Então, multiplicaríamos por 60 minutos. O resultado seria 120m3/hora. Por fim, somaríamos metade, ou seja, 120+60. Portanto, qualquer ventilador com vazão de 180m3/h seria adequado. Um de 120m3/h poderia realmente servir, mas sempre se acrescenta metade para compensar a perda que pode ser sofrida com o filtro de carvão, comprimento do duto de saída, curvas do duto, entre outras.
Entrada de ar
Um indutor seria um extrator de ar, mas orientado de forma que o ar circule de fora para dentro da tenda. A indução, quando se trata de pequenas tendas de cultivo, pode ser dispensável. A indução passiva costuma ser suficiente, ou seja, o ar que entra pelas frestas e zíperes do armário forçado pelo extrator. Mas estamos nos referindo a tendas menores que 100x100cm.
Em tendas maiores, já é aconselhável usar um extrator para que não haja déficit de CO2. Normalmente, um extrator que ofereça 50-60% do fluxo de extração é suficiente. Geralmente é utilizada a fórmula do mesmo modelo do extrator, porém com diâmetro menor. Ou seja, se, por exemplo, tivermos um RVK de 150mm como extrator de saída, com um extrator de entrada ele virá com um RVK de 125mm ou outro com vazão semelhante.
A ventilação
Quanto ao ventilador interno, ajudará a resfriar as pontas das plantas devido à sua proximidade com a lâmpada. Além, é claro, de remover o ar interior. As plantas também crescem mais saudáveis e robustas com um fluxo de ar constante que as faz balançar.
Também ajuda muito a prevenir fungos, como oídio, míldio, botrytis e tombamento (damping off). E o leve balanço que produz nas plantas fará com que elas fortaleçam seus caules e sejam mais resistentes. Um pequeno ventilador de braçadeira não é caro e, embora eles tendam a quebrar com relativa frequência, sempre valerá a pena.
Como deve funcionar um sistema de ventilação interna?
O sistema de extração e indução de ar pode funcionar com intervalos. Isso exigirá um termohidrômetro e um programador. Com o termohidrômetro, sempre localizado na altura das pontas das plantas, nos permitirá visualizar a temperatura. Quando ultrapassar 27-28ºC, o sistema de extração/ indução deve ser colocado em operação.
Com um programador podemos ajustar a frequência de funcionamento do extrator e do indutor para manter uma boa temperatura. De qualquer forma, se a temperatura estiver dentro dos valores ideais, a extração e a indução devem funcionar pelo menos 15 minutos a cada hora, para garantir um bom fornecimento de CO2.
O ventilador interno, por outro lado, seria ideal se funcionasse continuamente, sem interrupções. Como já mencionamos, ajudará a manter as pontas das plantas mais frescas, evitando queimaduras, e as plantas vão agradecer muito.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 21, 2022 | Cultivo
Uma superfertilização em um cultivo de maconha é sempre um revés. É algo que qualquer cultivador sofreu em algum momento, e nem sempre está relacionado à inexperiência. A causa é sempre a mesma, um excesso de nutrientes que a planta não é capaz de assimilar, o que na pior das hipóteses leva à morte da planta.
Os sintomas de superfertilização geralmente são fáceis de detectar. Os danos ocorrem principalmente nas folhas das plantas. Dependendo do nutriente associado ao excesso, seus sintomas podem variar. Mas em todos os casos, a queima das folhas é o primeiro sintoma. Enquanto na fase vegetativa os excessos mais comuns são os de nitrogênio (N), por ser o elemento mais abundante nos fertilizantes para esta fase, na floração as superfertilizações são geralmente causadas por doses excessivas de fósforo (P) e potássio (K).
SINTOMAS
Quando se trata de superfertilização de nitrogênio, você pode ver a cor das folhas ficar com um verde mais escuro. Além do fato de que gradualmente perdem a firmeza e ficam flácidas. Os caules tendem a enfraquecer e, em casos mais graves, as pontas e bordas das folhas começam a queimar.
Quando o excesso é de fósforo e potássio, pode levar semanas para detectar. O comum é que, ao mesmo tempo, se apresentem sintomas com deficiências de zinco, ferro, magnésio, cálcio ou cobre. Em um caso complicado, pois pode levar o cultivador a utilizar um complexo de micronutrientes sem diminuir as doses de P e K, o que agravará a situação.
COMO PREVENIR?
Como a superfertilização é causada por excesso de fertilizantes, a princípio, ter cautela ao usá-la é a melhor maneira de evitá-la. A cannabis é uma planta que absorve grandes quantidades de nutrientes, mas os excessos podem ser fatais. Por outro lado, as deficiências não são tantas e têm uma solução fácil. Basta adicionar uma dose maior de nutrientes para resolvê-lo.
Um leve excesso de fertilização também é resolvido de maneira simples, que é diminuindo as doses de fertilizantes ou espaçando mais as regas com fertilizantes. No caso de fertilização severa, isso nos obrigará a tomar uma série de medidas, que em todos os casos acarretarão estresse além do já causado pela própria superfertilização. Antes de tudo, é importante não exceder as doses de fertilizantes estabelecidas pelo fabricante.
Mas é claro que uma planta de 30 cm em crescimento não tem as mesmas necessidades de uma planta de 3 metros em floração. Também é importante conhecer a demanda da planta em cada fase ao utilizar fertilizantes caseiros, como esterco ou composto. Se optar por comprar fertilizantes, é sempre melhor ser específico e seguir as instruções do fabricante para cada uma das fases.
A IMPORTÂNCIA DO PH E DA IRRIGAÇÃO
Muitos dos problemas de nutrientes são consequência do pH incorreto da água de irrigação. Isso torna a planta incapaz de assimilar um ou mais nutrientes, o que começa a se manifestar na forma de deficiência. Mas isso não acontece por falta de nenhum nutriente no substrato e certamente não será resolvido com a adição de mais fertilizantes para corrigir essa deficiência.
E no que diz respeito à irrigação, deve ser feita de forma abundante e lenta, para que o substrato absorva toda a água para que não haja áreas secas. Você também deve esperar que a drenagem expulse pelo menos 10% do total de água que usamos. Desta forma, o excesso de sais que inevitavelmente se acumula no substrato será eliminado periodicamente.
COMO RESOLVER UMA SUPERFERTILIZAÇÃO LEVE?
A primeira coisa que devemos fazer é avaliar que tipo de superfertilização está afetando nossa planta. Antes de agir, especialmente se você tiver clareza sobre o que fazer, pergunte. Consulte os seus grupos habituais de cultivo. Tire boas fotos das áreas afetadas e também de toda a planta. Forneça também todos os dados necessários para que qualquer conhecedor possa lhe dar sua própria avaliação e as medidas que você deve tomar.
O primeiro erro que geralmente é cometido é, ao menor sintoma de superfertilização, lavar imediatamente as raízes. E isso pode ser contraproducente. Em primeiro lugar, estaremos eliminando muita vida microbacteriana do solo, sempre necessária e relacionada à saúde das raízes. E por outro lado, lavar raízes envolve estresse, às vezes desnecessário quando se pode optar por outro tipo de recurso.
Como comentamos, se a superfertilização for pequena, bastaria apenas reduzir as doses de fertilizantes e/ou espaçar as regas. Se fertilizarmos em todas as irrigações com 4 ml de adubo, passaremos a usar 2 ml do mesmo adubo a cada duas irrigações. Isso geralmente é suficiente para a planta se recuperar. Depois, sempre que for a hora de adubar, vamos aumentando gradativamente as doses de fertilizante.
COMO RESOLVER UMA SUPERFERTILIZAÇÃO GRAVE?
Se a superfertilização for severa, deixaremos imediatamente de usar todos os tipos de fertilizantes que estamos usando. As seguintes irrigações serão feitas apenas com água, sempre procurando deixar o vaso drenar uma boa quantidade. Quando a planta voltar a exigir nutrientes, começaremos a fornecê-los, sempre com doses baixas e aumentando conforme necessário ou até a dose indicada pelo fabricante.
Em caso de superfertilização severa, quando a planta já apresenta queimaduras em todas ou na maioria delas, então será hora de fazer uma boa lavagem das raízes. Com isso poderemos eliminar os nutrientes do substrato. Para isso, usaremos o triplo da quantidade de água que o pote possui. Se o pote for de 10 litros, usaremos 30 litros de água. Poderemos ver que a primeira água drenada terá uma cor muito escura e aos poucos vai clareando até sair totalmente transparente.
Após a lavagem das raízes, o substrato permanece inerte, ou seja, sem nenhum tipo de alimento. Em tal ambiente, as plantas não sobreviveriam por muito tempo, então comece a adubar imediatamente com um fertilizante rico em macro e micronutrientes e em baixas doses. Além disso, recomenda-se o uso de regeneradores de substrato, como ácidos húmicos e/ou fúlvicos.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 14, 2022 | Cultivo
Embora raras, as raízes das plantas também podem ser podadas. E em certos casos, é preciso fazer uma boa poda de raízes para garantir um bom desenvolvimento da planta.
As principais funções das raízes são a absorção de água e sais minerais do solo e depois transportá-los para o caule e as folhas. Uma vez nas folhas, são transformados em compostos orgânicos durante a fotossíntese. Além disso, e não menos importante, as raízes fixam as plantas ao solo por meio de resistência à flexão.
Uma planta crescerá inicialmente enquanto suas raízes permitirem. As maiores plantas de maconha são sempre alcançadas no cultivo feito direto no solo, onde o espaço disponível para o seu desenvolvimento é ilimitado. Em um vaso, o crescimento pode ser limitado quando as raízes colonizaram todo o espaço disponível.
Quando isso acontece, o mais comum é transplantar para um vaso maior. Com o novo substrato que adicionamos e o novo espaço disponível, as raízes continuarão a se desenvolver e as plantas continuarão crescendo.
Em quais casos a poda de raízes pode ser feita?
Mas há casos em que o transplante para um vaso maior não é possível. Por exemplo, o das plantas-mãe que são mantidas em pequenos espaços de cultivo. E fisicamente não há espaço disponível para um vaso maior .
Também outro exemplo pode ser uma planta que sofreu o ataque de algum fungo de raiz. Pode ser um último recurso para salvá-la, eliminando a área afetada. Ou também devido a um excesso de sais que se acumulam no fundo do vaso, onde é necessária uma solução rápida e drástica.
Uma poda de raiz em uma planta mãe permite que uma planta seja mantida no mesmo vaso com uma boa quantidade de substrato novo disponível. Também é a única solução possível quando você deseja manter a planta por muitos anos, em vez de renová-la de vez em quando. Uma melhor planta mãe será sempre aquela que possui caules lenhosos que permitem um bom transporte de água e nutrientes.
Como podar a raiz?
A primeira coisa é ter um bom substrato. E um bom substrato não é aquele que contém uma grande quantidade de nutrientes, mas aquele que tem uma textura esponjosa. A esponjosidade de um substrato é fornecida principalmente por materiais como perlita ou fibra de coco.
Também vamos precisar de uma faca muito bem afiada, serrilhada sendo uma opção muito boa. E também vamos precisar de um plástico ou um local adequado para fazer a poda da raiz para não sujar demais e passar um tempo extra limpando depois.
O melhor momento para fazer a poda de raízes é o momento em que seria hora de regar as plantas. Como devemos extrair a planta do vaso, sempre será mais complicado com um substrato encharcado. Seu próprio peso fará com que o substrato se solte das raízes, causando alguma quebra acidental.
Passo 1: Então começamos extraindo a planta do vaso. Para fazer isso, bata na parte externa do vaso, para que as raízes presas se soltem. Em seguida, incline o vaso e a planta deve sair facilmente. Você também pode virar o vaso de cabeça para baixo, sempre com uma mão segurando a base do caule e o substrato.
Passo 2: Com o torrão fora do vaso, deixamos em um local com sombra enquanto lavamos bem o vaso que usaremos novamente mais tarde. Com a faca, devemos reduzir o tamanho do torrão em aproximadamente 25-30%. Então vá cortando “fatias” de torrão. Por exemplo, em vasos com boca de 20 cm, devemos podar 2-3 cm de cada lado ou da circunferência (dependendo de serem quadrados ou redondos) para reduzir para 14-16 cm.
Vamos reduzir o fundo da mesma forma, primeiro retirando o material de drenagem e depois podando aproximadamente 1/4 do seu comprimento. Podemos reutilizar o material de drenagem depois de uma boa lavagem para eliminar os sais acumulados e as raízes que possam ter aderido a ele.
Passo 3: No fundo do vaso, reintroduzimos uma pequena camada de material de drenagem e, em seguida, outra camada de novo substrato. Colocaremos a planta no vaso depois, centralizando-a bem. E começamos a encher todos os lados, pouco a pouco para que a pressão do substrato não empurre a planta para o outro lado que ainda não tem enchimento.
Também seguimos batendo com as mãos nas laterais do vaso para que o substrato assente e não haja bolsas de ar. Se necessário, utilizaremos uma vara como auxílio. Mas é importante nunca comprimir ou compactar o substrato.
Passo 4: Para finalizar, temos que regar a planta. O uso de algum estimulador de raiz é interessante. Em poucos dias novas raízes jovens começarão a colonizar o novo substrato e poderemos verificar um grande desenvolvimento de novos ramos. A planta ficará confortável por mais uma longa temporada, até que outra poda de raízes seja necessária.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 7, 2022 | Cultivo
Você sabe o que são trichodermas (ou tricodermas) e quais as vantagens de usá-los no cultivo de maconha? Vamos explicar isso no post de hoje.
Microrganismos e bactérias benéficas do solo
A vida de um substrato, ou seja, os microrganismos que nele vivem, são seus componentes mais importantes. Eles são responsáveis pela dinâmica de transformação e desenvolvimento.
Esses microrganismos são bactérias, actinomicetos, fungos, algas e protozoários. Em geral, eles compõem uma população microbiana que libera nutrientes que permitem o desenvolvimento ideal da planta.
Hoje está sendo utilizada a chamada “biofertilização”, tentando aumentar o número de microrganismos presentes no solo. Isso acelera os processos microbianos e aumenta a quantidade de nutrientes que a planta pode assimilar. Demonstrou-se que a biofertilização correta auxilia a fertilização tradicional, reduzindo o uso de energia da planta ao absorver diferentes nutrientes.
Além disso, reduzem a degradação do ecossistema e reduzem a perda de nutrientes do solo por lixiviação, principalmente nitrogênio.
Muitos desses microrganismos também atuam como agentes de controle biológico, o que auxilia na prevenção e eliminação de microrganismos patogênicos do solo. Por sua vez, isso favorece a proliferação de organismos úteis e, assim, aumenta a produção, melhorando a assimilação de nutrientes.
O que são tricodermas?
Trichoderma, ou tricoderma, é um gênero formado por fungos que estão naturalmente presentes em praticamente todos os solos do planeta. É muito comum encontra-lo em madeiras em decomposição.
Devido a uma capacidade metabólica que lhe permite competir com a microflora próxima, possui uma natureza considerada agressiva e domina o solo.
Quando os tricodermas são usados em um substrato, eles desenvolvem um escudo contra fungos patogênicos. Tanto os presentes quanto os que tentam colonizar. É um fungo amplamente utilizado em todos os tipos de cultivos para tratar doenças do caule e das raízes.
Um fungo é constituído por uma série de filamentos chamados hifas. E o conjunto de hifas é chamado de micélio. A reprodução dos fungos é realizada por meio de esporos, produzidos nos chamados corpos de frutificação.
Quando essas condições são atendidas, o esporo germina e surge uma primeira hifa, por cuja extensão e ramificação um micélio é formado.
A taxa de crescimento das hifas é muito alta. Existem cogumelos tropicais que crescem tão rápido que você pode até vê-los em tempo real.
Trichodermas têm várias maneiras de parasitar outros fungos patogênicos. Mas a forma mais comum é o parasitismo direto. Também é capaz de secretar enzimas como celulases, glucanases, lipases, proteases e quitinases, que facilitam a dissolução das paredes celulares de suas hifas.
Uma vez que o trichoderma parasita um fungo nocivo, ela absorve seus nutrientes até que esteja completamente vazio. Mas, no entanto, não pode penetrar nas raízes das plantas, por isso é absolutamente seguro para todos os tipos de cultivo.
Outra forma de parasitar outros fungos é através da produção de antibióticos que inibem o desenvolvimento de fungos patogênicos e bactérias que tentam competir por espaço e seus nutrientes.
O trichoderma o cerca, detecta a parede celular do patógeno e emite um antibiótico específico para o patógeno, que interrompe seu crescimento e acaba matando-o e absorvendo seus nutrientes.
Quando os tricodermas são usados?
Quando este fungo é realmente eficaz, é quando se permite colonizar o substrato antes ou ao mesmo tempo que o fungo patogénico.
Desta forma o fungo desenvolve o que se chama de “nicho ecológico”. Ou seja, coloniza o substrato, se alimenta dele, se reproduz e é praticamente impossível que organismos patogênicos ou fungos colonizem sua porção do substrato.
Este é o método mais comum de uso na fase de semeadura, com um bom substrato com o fungo trichoderma que está na mistura há dias.
E além de tudo isso, produz vitaminas que a planta assimila facilmente e lhe dá mais vitalidade. Também uma grande quantidade de enzimas que decompõem os restos orgânicos e os transformam em nutrientes para rápida assimilação.
E não menos importante, os tricodermas melhoram a estrutura do solo e fazem com que os fertilizantes solubilizem melhor e mais facilmente.
Como os tricodermas são aplicados?
A única desvantagem é que até agora tivemos que nos contentar com as aplicações no solo. No momento não há fixador confiável que seja capaz de fixá-lo na zona aérea da planta.
Embora em laboratórios tenha sido possível verificar que anula um grande número de fungos patogênicos aéreos, como Botrytis, que não é capaz de se desenvolver.
Ao aplicar os tricodermas em nosso cultivo, é melhor recorrer a fazê-lo na rega e de maneira progressiva.
Também pode e deve ser aplicado em transplantes, misturando-o com matéria orgânica ou biofertilizantes. Embora, se necessário, também pode ser usado polvilhado sobre o substrato.
É importante que o substrato contenha matéria orgânica, pelo menos 2-3%. Caso contrário, os tricodermas não terão fungos suficientes para se alimentar e custará mais para colonizar.
Também é aconselhável hidratar previamente os tricodermas com água. 2-3 minutos e mexendo bem antes da aplicação seria suficiente.
Quanto à dose, vai depender muito das especificações do fabricante. Geralmente 0,1 a 0,2 gramas por planta é uma boa dose, embora também dependa do tamanho e vigor da própria planta.
Conclusões
Tricodermas são uma opção muito interessante quando se trata de beneficiar o desenvolvimento e o crescimento das plantas de cannabis. Atuam como controle biológico de fungos patogênicos, melhoram a composição da microflora, induzem resistência sistêmica nas plantas, melhoram a assimilação de nutrientes, aceleram o desenvolvimento radicular e melhoram a tolerância ao estresse pela planta.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 30, 2022 | Cultivo
Uma pergunta recorrente entre os novos cultivadores é se existe a possibilidade de tirar clones de plantas autoflorescentes (ou automáticas). E a resposta é ambígua: SIM e NÃO. Mas no post de hoje vamos explicar o motivo dessa resposta para que quem tiver dúvidas possa entendê-las.
O que são variedades autoflorescentes?
Para começar, vamos falar um pouco sobre as plantas autoflorescentes. É comum chamar a autoflorescente de Ruderalis, mas isso não é totalmente correto. Por si só, a Ruderalis é uma subespécie sem muito interesse, pois produz quantidades muito baixas de canabinoides, especialmente o THC.
No mundo da cannabis, as pessoas começaram a falar sobre isso como resultado de uma foto publicada no catálogo do banco holandês The Seed Bank em 1986, de propriedade de Nevil Schoenmakers. Neste catálogo famoso por vários motivos, uma planta Ruderalis pode ser vista crescendo alegremente na beira de uma rodovia na Hungria.
A característica mais especial de Ruderalis é que, ao contrário das subespécies de cannabis indica e sativa, não depende de fotoperíodo para completar seus ciclos. Durante anos de evolução, ela conseguiu se adaptar às duras condições do norte da Europa e da Rússia. Foi só 20 anos depois, cerca de 15 anos atrás, que o boom das variedades de maconha automáticas começou.
Foi então que vários bancos de sementes começaram a trabalhar com a genética Ruderalis. Ao cruzá-las com indicas ou sativas por pelo menos duas gerações, conseguiram fixar o gene autoflorescente.
Como as cultivares autoflorescentes se comportam?
Raras são as primeiras plantas autoflorescentes que começaram a ser vistas no mercado há cerca de 15 anos. Eram plantas muito pequenas que raramente ultrapassavam os 50cm de altura.
Logicamente, os rendimentos estavam de acordo com seu tamanho, bastante precários. E a qualidade da colheita também foi bem inferior ao que os jardineiros estavam acostumados.
Hoje em dia, as automáticas passaram por uma grande evolução. Não é difícil obter plantas que atinjam 120-150cm de altura e produzam mais de 200 gramas.
As autoflorescentes todas têm um comportamento semelhante. Têm um período vegetativo ou de crescimento muito curto de aproximadamente 3-4 semanas.
Após este tempo e independentemente da quantidade de luz que recebem, começam a florescer. No total, a mais rápida pode ser colhida em cerca de 8 semanas a partir da data de germinação.
As mais sativas podem chegar a 3 meses no total. Este comportamento autoflorescente é o que as torna totalmente diferentes das variedades fotoperiódicas, com seus prós e contras.
Elas são uma ótima opção para muitos cultivadores por vários motivos. Por exemplo, ao ar livre não é necessário esperar pela colheita sazonal. É possível colher autoflorescentes durante um ciclo enquanto esperamos a colheita do final do verão sem deixar seus potes vazios.
Além disso, como têm um período de crescimento tão curto, geralmente são plantas muito discretas, ideais para terraços, varandas, guerrilhas ou pequenos jardins, locais onde não chamarão a atenção.
Por outro lado, os contras são justamente o curto período de crescimento. Durante essas 3-4 semanas, se não garantirmos as condições ideais da planta, ela pode se tornar muito pequena.
E se uma planta é pequena no momento em que começa a florescer, ela não crescerá muito antes da mudança automática de fase.
Como consequência, terá produções muito pobres. Outro aspecto negativo é que uma autoflorescente nunca será uma boa planta para tirar clones.
Clones autoflorescentes?
Costuma-se dizer que os clones de automáticas não são viáveis porque não enraízam. Mas o motivo é outro completamente diferente, como veremos.
Um clone, ou estaca, é uma cópia idêntica da planta a que pertence. Terá o mesmo sabor, o mesmo aroma, a mesma potência, o período de floração, etc.
Mas o mais importante, no caso que estamos tratando hoje, é que ela terá a mesma idade genética. Pode ser meses ou mesmo muitos anos. Isso significa que, se uma automática tiver 3 semanas de idade, seus clones terão uma idade genética de 3 semanas. Porque antes de 3 semanas, a planta mal terá galhos para poder cortar.
Portanto, se a planta começar a florescer entre a terceira e a quarta semana, a muda que fizemos na terceira semana também começará a florescer.
Nessa época, com o clone concentrando suas energias no início da floração, fica difícil dividi-las para gerar raízes ao mesmo tempo. E sem raízes o clone vai acabar morrendo. Lembremos que nem com a contribuição de horas extras de luz conseguiremos reverter a floração de uma variedade autoflorescente.
Poderíamos, por exemplo, fazer um corte da ponta apical quando a planta conta 4-5 nós definidos, talvez duas semanas após a germinação. Nesse caso, seria fácil criar raízes. Mas estaremos sacrificando o principal surto de crescimento, então teremos uma planta que não crescerá demais. Isso em si, às vezes, não é muito. E por outro lado teremos um clone enraizado que começará a florescer ao mesmo tempo que sua mãe, ou seja, terá apenas alguns dias de crescimento.
Também é possível tirar mudas de autoflorescentes de períodos de crescimento mais longos. Há alguns que não começam a florescer até a quinta ou sexta semana após a germinação.
Neste caso, os clones enraizados terão pelo menos 2-3 semanas de crescimento antes do início da floração.
É útil tirar mudas de plantas autoflorescentes?
A resposta é um sonoro NÃO. O que esses clones autoflorescentes podem produzir sempre será muito menos do que aquele mesmo galho produziria se não o tivéssemos retirado da planta.
As variedades autoflorescentes apreciam o crescimento sem estresse que pode retardar seu desenvolvimento. Com um período de crescimento tão curto e limitado, qualquer estresse afetará seu tamanho final. E isso em sua produção.
É por isso que é recomendável usar um vaso grande desde o primeiro momento e evitar transplantes, pois é um fator de estresse que, neste caso, não interessa. E a poda também não é recomendada, pois a planta usará energia para se recuperar em vez de usá-la para o crescimento. Se a altura for um problema, é sempre preferível guiar a parte apical antes de cortar qualquer galho.
Referência de texto: La Marihuana
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