por DaBoa Brasil | abr 23, 2022 | Cultivo
O cultivo indoor é mais propício quando os dias quentes estão acabando, pois a luz das lâmpadas aumenta a temperatura da área de cultivo.
Uma vez que os dias mais quentes do ano já passaram, muitos cultivadores sabem que é hora de começar a cultivar dentro de casa. A grande maioria opta por sistemas de iluminação com lâmpadas de alta pressão. E uma das suas desvantagens é o calor que geram e que se torna muito difícil de reduzir quando a temperatura exterior por vezes ultrapassa os 30º C.
Para todos aqueles que decidem começar a aventura do autocultivo pela primeira vez, especialmente indoor, pode ser desesperador ver que apesar de todos os esforços as sementes não germinam, ou as pequenas mudas não crescem, ou até morrem depois de alguns dias. No post de hoje vamos te dar as 5 melhores dicas para começar seu cultivo da melhor forma possível.
GERMINANDO AS SEMENTES
Existem diferentes métodos para germinar sementes. Não vamos parar para analisá-los todos e sugerimos o mais utilizado. Em um tupper, ou recipiente de plástico com tampa, coloque um guardanapo e molhe-o completamente, mas sem encharcá-lo. Coloque as sementes separadas umas das outras pelo menos 3cm. Após isso, cubra mais com outro guardanapo úmido e coloque o recipiente em um local escuro. A tampa evitará que o recipiente perca a umidade.
Algumas sementes frescas devem germinar em não mais do que 48 horas, embora, dependendo da genética, possa demorar um pouco mais. Uma vez que a semente se abre, a raiz começa a crescer muito rapidamente, por isso devemos verificar sua condição todos os dias ou mesmo a cada 12 horas. Antes que a raiz atinja um centímetro de comprimento, a semente já deve estar em seu vaso.
LUZ DESDE O PRIMEIRO MOMENTO PARA O CULTIVO INDOOR
Uma vez que tenhamos a semente no vaso, devemos colocá-la sob o sistema de iluminação. Embora ainda possa demorar um ou dois dias para a pequena muda romper a superfície do substrato, assim que isso acontecer, ela começará a esticar se não houver ou houver pouca iluminação.
Essas “esticadas” quando ocorrem podem se tornar difíceis de corrigir se forem excessivas. E podem até colocar em risco a integridade da planta, pois o caule não é capaz de suportar o peso das folhas e dobrar até que suas fibras se rompam. As plantas precisam de boa iluminação para crescer e ter a máxima compactação possível.
ESQUEÇA OS FERTILIZANTES NAS PRIMEIRAS SEMANAS
Nunca nos cansaremos de recomendar sempre um bom substrato. Ele será o suporte para as raízes durante todas as semanas que durar o cultivo indoor, além de garantir-lhes uma boa disponibilidade de água, oxigênio e nutrientes. Qualquer bom substrato contém nutrientes por um período mínimo de 2-4 semanas. Não será necessário o uso de qualquer outro tipo de fertilizante de crescimento.
É interessante o uso de enraizadores, enzimas, estimuladores de crescimento e outros aditivos que não contenham nutrientes ou que estejam em proporções muito baixas. Se vermos uma muda que os dias passam e não cresce, devemos pensar que o problema não está na falta de adubo, mas em outro motivo que devemos encontrar e corrigir.
REGAR POUCO É REGAR MAL
É um erro comum regar as plantas várias vezes ao dia com pequenas quantidades de água. As raízes de uma muda começarão a colonizar o substrato disponível desde que tenha altos níveis de umidade. E ao regar com pequenas quantidades não conseguiremos que a água atinja todo o substrato, mas tenderá sempre a concentrar-se na superfície.
A rega deve ser abundante, até que todo o substrato esteja completamente encharcado e a água atinja todas as raízes. Se o medo é que o substrato permaneça encharcado por dias, a solução é começar com vasos pequenos e fazer um ou dois transplantes até que a planta esteja em seu vaso definitivo.
REGULAR O PH É BÁSICO E ESSENCIAL
A grande maioria dos problemas de deficiência e excesso de nutrientes são consequência da não regulação do pH da água de rega. Com um pH muito baixo ou muito alto, certos nutrientes não são assimilados pela planta, enquanto outros são assimilados em excesso. E fertilizar ou lavar as raízes não é a solução, pois o problema vai continuar ou piorar.
Com um pH entre 6 e 6,5, a planta assimilará facilmente todos os nutrientes disponíveis e aqueles que teremos que adicionar. O pH é sempre medido após a adição dos fertilizantes e aditivos, caso sejam utilizados. Então é quando ele deve ser regulado, ou seja, eleve ou abaixe até atingir o valor desejado.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 16, 2022 | Cultivo
Os cultivos de maconha, principalmente ao ar livre, estão expostos a ataques de fungos, especialmente em locais úmidos e chuvosos. E entre todos eles, o fungo botrytis é, sem dúvida, um dos piores que pode atacar as plantas na fase de floração. É a causa de inúmeras perdas de colheitas, pois seus ataques aos buds os tornam praticamente inúteis.
Botrytis, também conhecido como mofo cinzento, é um fungo patogênico que ataca principalmente com alta umidade e pouca ventilação. Também quando a variação de temperatura diurna e noturna é alta. A temperatura ideal para o seu desenvolvimento é estabelecida entre 17º e 24º, embora também possa ocorrer com temperaturas mais elevadas.
É um fungo de cor acinzentada, daí o seu apelido, e na área onde ataca, produz morte celular. Quando ataca as folhas, causa necrose, secando-as rapidamente. Quando ataca os caules, eles ficam marrons, mais quebradiços e a casca tem uma textura gelatinosa. Embora, como dizemos, o maior dano ocorra nos buds durante a fase de floração do cultivo, mas também durante o processo de secagem e cura.
A única maneira de detectá-lo quando ele ataca os buds é através de check-ups regulares em todo o cultivo. Especialmente em locais de climas úmidos, onde as brumas matinais são comuns e as chuvas frequentes, as verificações devem ser quase diárias. Será necessário abrir alguns buds com cuidado para não danificá-los e verificar seu interior. Às vezes, as pequenas folhas que cercam as flores se soltam facilmente quando são arrancadas, pois o fungo afetou o tecido celular próximo ao caule.
O interior de um bud afetado por botrytis tem uma textura algodoada e uma cor acinzentada, que se desfaz em nossas mãos. Variedades com buds grandes e muito compactos são sempre as mais propensas a ataques. Por outro lado, os buds menores e mais arejados geralmente se salvam quando a causa é a umidade.
Mas as lagartas também são um dos grandes problemas, pois durante a floração buscam refúgio dentro dos botões, onde também não faltará comida. Seus excrementos são um terreno fértil para este fungo nocivo. E novamente voltamos à necessidade de verificar rotineiramente procurando qualquer sinal de seu ataque, tanto nas folhas quanto no interior dos buds.
TRATAMENTO
A prevenção é sempre a melhor arma contra fungos e pragas de insetos. Se você mora em uma área onde a umidade é excessiva, sempre correrá o risco de seu ataque. Embora neste momento da estação com as plantas no final da floração, não seja mais possível fazer qualquer poda para reduzir o tamanho dos buds em troca de aumentar seu número, para as estações seguintes tenha isso em mente. Além disso, certas variedades são mais resistentes em climas úmidos do que outras.
Existem também fungicidas realmente eficazes que evitarão ter que jogar qualquer broto no lixo. E claro, o possível ataque de lagartas também deve ser tratado com um inseticida específico, nesta época eles são muito comuns e as plantas de cannabis são um grande atrativo onde podem depositar seus ovos.
Como citamos, as plantas não estão apenas em perigo durante o cultivo, mas também durante a secagem e a cura. Para secar os buds, opte sempre por um local ventilado e, se possível, seco. E certifique-se de que os botões estejam completamente secos antes de curá-los, pois nesta fase praticamente não há ventilação. Se um bud aparentemente seco e colocado em um pote para curar, vemos que depois de pouco tempo ele fica borrachoso, é porque ainda tinha muita umidade dentro. A solução é retirá-lo do pote e prosseguir com a secagem novamente.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 9, 2022 | Cultivo
É chegado o momento mais esperado do cultivo. As plantas de cannabis que foram cultivadas durante a primavera e o verão estão ficando prontas para a colheita. Todo o esforço e meses de cuidado finalmente deram frutos. Em posts anteriores já falamos como colher as plantas no ponto ideal. Hoje falaremos sobre a secagem em si, desde que cortamos as plantas até o momento em que os buds possam ser considerados secos para prosseguir com a cura posterior.
Se você pensa que uma vez que você colhe a planta, todo o trabalho está feito, você está cometendo um grave erro. Fazendo uma comparação clássica, seria como pensar que um bom vinho se faz apenas com uma boa uva. Todo o processo subsequente de fermentação e cura é igualmente importante e o que faz toda a diferença no final.
A HORA DA COLHEITA
Quando a colheita é feita, também é conveniente pensar na secagem. Dependendo dos métodos de secagem, podemos facilitar a vida colhendo de uma forma ou de outra. O estilo clássico é colher galhos inteiros ou de bom tamanho e pendurá-los de cabeça para baixo. A segunda mais utilizada é em redes de secagem e com galhos pequenos ou até mesmo apenas os buds.
De certa forma podemos colher a planta por áreas com muita facilidade. A maturação não atinge todos os buds igualmente e geralmente há pequenas diferenças entre as áreas superiores e externas, e as áreas inferiores e internas. Dessa forma, será fácil colher apenas os buds que vemos prontos e deixar o resto. Mas isso é fácil quando você tem uma, duas ou três plantas pequenas. Se tivermos várias plantas grandes, a opção confortável é colher a planta inteira de uma só vez.
A MANICURE, ANTES OU DEPOIS?
Na manicure, ou trimming, basicamente eliminamos o que não é interessante para fumar, ou seja, só deixamos os buds com a quantidade mínima de folhas. Mas todos esses restos não devem ser jogados fora, pois as folhas perto dos buds às vezes têm um grande número de tricomas. Recomendamos que você os guarde e faça alguma extração quando tiver acumulado o suficiente. Vale muito a pena.
Também, dependendo do método de secagem, pode ser conveniente fazer a manicure antes de prosseguir com a secagem, ou fazê-la quando a erva estiver seca. Nem todos têm uma sala perfeitamente condicionada para secar, e muitos terão que recorrer a locais que não costumam atender às condições ideais.
Por exemplo, se for um local sem escuridão total ou empoeirado, faça o trimming após a secagem, pois as próprias folhas envolverão o broto dando-lhe proteção extra. Por outro lado, a manicure prévia é mais rápida e quando as condições de secagem são as melhores, uma vez que a erva esteja seca, basta proceder à cura e evitar o trabalho pesado de aparar os buds secos.
QUANDO VOCÊ SABE QUE A ERVA ESTÁ SECA?
O período de secagem dependerá sempre das condições do ambiente. Com uma temperatura alta, os botões secam mais rápido. Com uma umidade relativa baixa, secam antes de uma alta. Ou com mais ventilação, secam mais rápido do que com pouca ventilação. Uma secagem rápida de uma semana não é necessariamente ruim. Mas sempre será necessário um período de cura mais longo para que certos compostos se degradem, como a clorofila, que é responsável pelo sabor de grama de um bud seco muito rápido. Uma secagem lenta de, por exemplo, 4 semanas, permite que, quando terminada, os buds já tenham degradado grande parte da clorofila. Seu sabor nesse momento já é suave o suficiente para começar a desfrutar da colheita.
Sua erva está realmente seca e pronta para começar a curar, quando os buds do lado de fora estão crocantes e os galhos se quebram em vez de dobrar. A umidade ideal de um bud seria em torno de 60%, por isso não é aconselhável nem passar muito disso ou colher antes. Pense que durante a cura, geralmente em potes, a umidade interna do botão passará para o pote, e o que pensávamos estar perfeitamente seco, não está mais e será preciso secá-lo uma segunda vez. Se isso acontecer, não precisa se assustar, pois é algo completamente normal e com o tempo e a prática você aperfeiçoará suas técnicas de cultivo.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 3, 2022 | Cultivo
Qualquer cultivador teme que durante o cultivo algumas de suas plantas se tornem hermafroditas. Se for detectada a tempo, o pior que pode acontecer é ficarmos sem uma planta. Mas se não for detectada, afetará terrivelmente a colheita, tanto em quantidade quanto em qualidade. No post de hoje vamos falar sobre a maconha hermafrodita.
Para começar, deve-se notar que a cannabis é uma espécie dioica, ou seja, existem plantas masculinas e femininas. Cada uma delas produz apenas flores masculinas ou femininas. Mas também há casos de espécimes diclino-monoicas, ou hermafroditas. Nesse caso, a planta mostrará flores masculinas e femininas.
As plantas masculinas de cannabis não têm interesse, a menos que você queira aproveitar seu pólen para polinizar uma fêmea e obter suas próprias sementes. E muito pouco pólen é necessário para obter centenas ou milhares de sementes, sempre dependendo de quão controlada é a polinização. É por isso que é sempre conveniente eliminá-los assim que forem detectados, pois uma única flor que se abre será suficiente para encher uma planta de sementes.
Com plantas de cannabis hermafroditas, acontece praticamente a mesma coisa. Com a adição de que às vezes elas são mais complicadas de detectar. Dependendo do grau de hermafroditismo, pode desenvolver apenas algumas flores masculinas difíceis de ver, ou centenas delas, caso em que será óbvio que é uma planta hermafrodita e devemos cortar e jogar fora imediatamente.
POR QUE UMA PLANTA DE CANNABIS TORNA-SE HERMAFRODITA?
Existem dois fatores pelos quais uma planta feminina pode produzir flores masculinas. O primeiro é devido a fatores genéticos. Algumas variedades são mais propensas ao hermafroditismo, algo que sem dúvida herdaram de um de seus pais. Por exemplo, sativas tailandesas e algumas sativas africanas têm uma alta taxa de hermafroditismo.
O segundo fator é devido a fatores ambientais. Os mais comuns são poluição luminosa, excesso de calor, altos níveis de nutrientes, grande diferença entre as temperaturas diurna e noturna, pragas, feridas, abuso de produtos fitossanitários, entre outros. O que geralmente chamamos de estresse, vêm a ser tudo aquilo que afeta negativamente o conforto da planta.
Pode ser que uma planta geneticamente hermafrodita não apresente flores masculinas se não houver fator de estresse no cultivo. Ou também que uma fêmea pura apresente, por estresse, flores masculinas, pois não podemos esquecer que as sementes feminizadas são feitas estressando uma planta feminina (principalmente bloqueando a produção de etileno) para que ela produza flores masculinas.
O QUE VOCÊ PODE FAZER COM UMA PLANTA HERMAFRODITA?
Como já mencionamos, a melhor opção é removê-la imediatamente do cultivo. Se cultivar ao ar livre e for a única planta também, pois estaremos prejudicando possíveis cultivadores próximos. Sob condições favoráveis, o pólen pode viajar vários quilômetros. E se você não gostaria que sua colheita fosse cheia de sementes, seus vizinhos também não gostariam.
Dependendo do momento em que mostra alguma flor masculina, ou estames (sacos de pólen), podemos tentar segurar a planta até o final. Caso apresente flores masculinas durante a fase vegetativa ou no início da floração, podemos retirá-las e verificar se o cultivo não sofre nenhum tipo de estresse. Manteremos essa planta sob controle, pois a tendência ao hermafroditismo sempre a terá, mas pode não continuar a demonstrá-la.
E se isso ocorrer no final da floração, simplesmente não faremos nada. Às vezes não são férteis e, em qualquer caso, se houver 2-3 semanas para a colheita, dificilmente haverá tempo para as sementes amadurecerem. Embora não seja a melhor colheita, é muito útil para qualquer extração. As sementes ainda pequenas em formação não deixarão um grande sabor à erva.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | mar 26, 2022 | Cultivo
Sempre dizem que o sucesso de uma colheita de cannabis é o resultado da soma de vários fatores. Desde a seleção da variedade adequada, fertilizantes, substrato, investimento na prevenção de pragas e fungos, tipo de iluminação (no caso do cultivo indoor). Mas algo muito importante que sempre deve ser levado em consideração, é o pH. Podemos contar com os melhores fertilizantes, as melhores cultivares ou as melhores condições possíveis, porém se estivermos com o pH incorreto não poderemos explorar plenamente nosso cultivo. Ou, na pior das hipóteses, que a colheita acabe sendo um desastre.
A primeira coisa é falar sobre o pH ou “potencial de hidrogênio”, que é a medida de acidez ou alcalinidade de uma solução, e indica a concentração de íons de hidrogênio presentes. A escala de pH geralmente varia de 0 a 14, sendo 7 pH neutro. Se o pH for menor que 7, diz-se que é ácido, e se for maior que 7, é alcalino. Cada enzima de uma planta ou mesmo do nosso corpo, possui um intervalo de pH conhecido como “pH ideal”, onde desenvolve sua atividade máxima. Se estiver em condições fora do pH ideal, pode reduzir sua velocidade de ativação, modificar sua estrutura, ou pior, parar de funcionar.
Para nós, uma pequena variação no pH do sangue pode trazer consequências graves, como a morte. As plantas de cannabis, embora muitos insistam em querer provar o contrário, não são tão delicadas, mas também sofrerão continuamente os danos de um pH inadequado. As enzimas e toda a vida microbiana do substrato terão mais dificuldades para decompor as substâncias orgânicas do solo, as plantas terão dificuldades para assimilar certos nutrientes, começarão a apresentar deficiências nutricionais, o crescimento diminuirá, a floração não desenvolverá como deveria e assim por diante.
COMO SABER SE TENHO QUE ALTERAR O pH?
A única maneira de descobrir é usando um potenciômetro ou medidor de pH. É um instrumento que mede o potencial que se desenvolve através de uma fina membrana de vidro que separa duas soluções com diferentes concentrações de prótons. A diferença de potencial dentro do bulbo do medidor mantém seu pH constante 7, de modo que a diferença de potencial depende do pH do meio externo onde inserimos o bulbo. Eles não são caros dependendo do modelo e, como dizemos, podem fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso. Mais caras serão algumas plantas que não crescem por causa do pH.
Você também pode optar pelos testes de reagentes menos precisos, embora trabalhar com um pH aproximado seja sempre melhor do que trabalhar sem saber o pH. Por um lado, existem os reagentes de gota, que são os típicos usados em aquários ou piscinas, consistindo em retirar uma amostra da água em uma pequena garrafa e adicionar algumas gotas de um líquido reativo. A cor indicará o pH aproximado da água. Do outro, as tiras-teste, que são tiras de plástico, papel ou papelão, com um indicador que, ao ser inserido na água por alguns segundos, muda de cor indicando o pH. Mas ao trabalhar com fertilizantes que escurecem a água, as leituras podem ser um pouco difíceis.
Além disso, é possível que fazendo uma busca no Google encontremos uma análise da empresa fornecedora de água que indica o pH da água. Quando os fertilizantes líquidos são usados de qualquer maneira, o pH tende a variar, então esse dado seria interessante para saber se temos água adequada para uso direto na rega apenas sem fertilizantes. De qualquer forma, se uma vez medimos o pH da água sozinho, ou com fertilizantes ou qualquer tipo de aditivo, e não está entre 5,5 e 7,0, devemos regular o pH. E fazendo nuances nesta ampla faixa, já que em crescimento 7.0 é excessivamente alto, e em floração 5.5 excessivamente baixo.
COMO ALTERAR O pH?
Se o pH for superior ao ideal, ou seja, alcalino, teremos que baixá-lo com uma solução ácida. Eles são os típicos pH Down, pH -, pH Minus e muitos outros nomes que os fabricantes lhes dão. É basicamente um líquido que contém uma alta concentração de um ácido. Entre os mais comuns estão o ácido cítrico utilizado em reguladores orgânicos, e o nítrico, fosfórico e sulfúrico. Este último já está cada vez mais em desuso no âmbito doméstico devido às queimadas que produz, embora ainda seja o mais utilizado em grandes fazendas.
Se o pH estiver abaixo do ideal, ou seja, ácido, devemos adicionar uma solução alcalina para aumentá-lo. E quais são os típicos pH Up, pH +, etc. Ele contém principalmente carbonato de potássio, hidróxido de potássio, silicatos… Embora o mais comum seja sempre usar um redutor de pH em vez de um aumento, pode ser que certos fertilizantes façam com que o pH caia abaixo do ideal.
O pH é sempre medido e regulado uma vez que adicionamos todos os fertilizantes e aditivos no caso de usá-los, esperando alguns minutos até que se estabilize. Se for necessário usar um líquido que reduza ou aumente o pH, vamos adicioná-lo em quantidades muito pequenas, esperando novamente alguns minutos para estabilizar e adicionando mais se necessário até que o pH esteja em seu nível ideal.
Referência de texto: La Marihuana
Comentários