por DaBoa Brasil | mar 19, 2018 | Cultivo
Os transplantes são uma das tarefas mais comuns e rotineiras no cultivo de maconha. Trata-se basicamente de mover uma planta de um vaso para outro maior. Com um transplante, podemos garantir que uma planta continue crescendo, devemos ter em mente que uma planta crescerá mais ou menos dependendo do tamanho do recipiente que é usado. Quando quiser ter grandes plantas e sempre que a genética seja de grande crescimento, é importante preparar um vaso grande para que suas raízes se desenvolvam sem problemas. Por outro lado, quando você quer plantas menores, uma boa solução é limitar o crescimento das raízes com recipientes menores.
Todo transplante é um estresse para a planta. Em alguns dias, apreciará os nutrientes frescos de um novo substrato, mas, em primeiro lugar, geralmente interrompe seu crescimento e a planta pode até ficar flácida. É sempre aconselhável tomar algumas precauções, como evitar as horas de mais sol e calor, ou evitar muita água após o transplante ter sido feito. Com a umidade do próprio substrato, é suficiente para que as raízes comecem a se desenvolver. As raízes e as poças d’água não se dão bem.
Normalmente é a própria planta que pede um transplante. Quando as raízes já não têm mais espaço para desenvolver e o vaso está ficando pequeno, ela mostra menor crescimento ainda usando fertilizantes. Também perde a capacidade do substrato para reter líquidos. É comum que muitos produtores realizem vários transplantes durante a fase de crescimento. Desta forma, teremos certeza de que a planta coloniza todo o substrato entre os transplantes e o crescimento será maior.
Por exemplo, você pode começar com um pequeno vaso de 5 litros para o primeiro mês de crescimento, outro de 11-15 litros para o segundo mês e, finalmente, um recipiente maior para o resto do cultivo, cerca de 50 litros, dependendo do tamanho de planta que está buscando. Os transplantes também servem para corrigir a estigmatização quase inevitável que as plantas nascidas de sementes experimentam nos primeiros dias. Enterrando até os cotilédones no primeiro ou segundo transplante, teremos plantas de caules mais robustos e menos propensos a sofrer contratempos.
E, finalmente, os transplantes devem ser feitos o mais tardar antes que a fase de floração comece. Se também usarmos um substrato rico em nutrientes para floração, principalmente fósforo e potássio, é possível que não tenhamos que usar nenhum tipo de fertilizante até metade da floração.
COMO FAZER UM BOM TRANSPLANTE?
O primeiro passo é ter tudo o que é necessário, especialmente um bom substrato e em quantidade suficiente. Não há nada pior do que ficar sem terra. Devemos também ter um bom material para a drenagem, sejam pedras, perlita, casca de pinus ou até mesmo isopor.
Se a planta que será transplantada tem o substrato encharcado, corremos o risco de que quando tentamos tirar do vaso, o torrão de raiz desmorone e nos deixe com raízes nuas ou o que é pior, que quebre algumas raízes.
O melhor momento é quando o substrato tem um nível médio de umidade, nem muito encharcado e nem muito desidratado. Desta forma, poderemos extrair toda a raiz em um bloco compacto.
Antes de realizar o transplante, devemos adicionar uma camada de material de drenagem de cerca de 4-5 cm no novo vaso e, em seguida, adicionar outra camada de substrato. Verificamos introduzindo o vaso antigo no novo para ver a altura que terá a planta, preenchendo com mais terra para completar.
Atingimos levemente as bordas e a parte inferior do vaso velha com a mão para afrouxar as raízes. Se, ao inclinar um pouco o pote, não pudermos retirar a planta, bateremos um pouco até que possamos tirar toda a bola de raiz inteira e intacta.
Colocamos a planta no novo pote, e vamos enchendo com substrato todas as arestas, pressionando para evitar bolsas de ar. Nem pressionamos até que seja muito compacto. Após a rega, é possível que o novo substrato desça e devemos preencher com mais um pouco.
E para terminar, vamos regar com água com o pH corrigido. É interessante usar algum estimulador de raiz para facilitar a colonização no novo substrato e reduzir o estresse que as plantas podem sofrer. A princípio pode deixar as plantas em um lugar na sombra, e depois colocá-las no sol no lugar habitual, se for um cultivo outdoor (ao ar livre), ou sob uma luz fraca, se estiver dentro de casa.
por DaBoa Brasil | mar 3, 2018 | Cultivo
SCROG é o acrônimo de Screen of Green ou “Manto Verde”. É uma técnica de cultivo avançada e de máxima produção. Como o nome diz, graças a um manto ou rede localizada a certa altura das plantas, controlando o crescimento vertical, promovendo o horizontal.
VANTAGENS DOS CULTIVOS EM SCROG
– Com poucas plantas podem cobrir grandes espaços de cultivo.
– Menos substrato e menos vasos. Um par de vasos de 15 ou 20 litros é suficiente para um bom cultivo em SCROG em um espaço de 1m2.
– Facilidade na hora de regar.
– O aproveitamento da luz é máximo e é fácil chegar ao grama por watt com uma HPS.
DESVANTAGENS DOS CULTIVOS EM SCROG
– No início leva mais tempo para cobrir uma grande parte da área de cultivo, já que no caso contrário, teríamos “buracos”.
– Também precisa de mais manutenção, podando ou guiando as plantas através da rede.
COMO FAZER UM BOM CULTIVO EM SCROG?
Em primeiro lugar, devemos esclarecer que nem todas as variedades são apropriadas para cultivar no SCROG. Em geral, as sativas e as híbridas indica/sativa são de ramificação mais forte do que as indicas. Isso é importante, pois serão obtidos cultivos mais rápidos.
A partir da semente ou clones é indiferente. As plantas nascidas de semente têm maior vigor, embora se conheçamos as características da planta madre, nos ajudará a ter certos comportamentos que possam facilitar o cultivo.
As plantas devem ser mantidas em seus vasos definitivos cedo, pois quando colocar a rede e começar a guiar será impossível realizar outro transplante. Um vaso grande e um substrato muito enriquecido quase nos garantem não ter que fertilizar por grande parte da fase de crescimento.
Com poucas plantas, logicamente, leva mais tempo para cobrir uma superfície. Embora possamos usar como dissemos, 2 plantas por m2, podemos usar 4 em vasos um pouco menores e reduziremos a fase vegetativa em algumas semanas.
E comece deixando as plantas que cresçam em seu próprio ritmo. Pode ir podando os nós inferiores assim que os ramos brotam para favorecer nas primeiras semanas o crescimento vertical. Pode colocar a rede na altura que quiser, embora seja sempre bom deixar espaço suficiente para colocar as mãos embaixo para o trabalho de manutenção.
Assim que as apicais das plantas ultrapassarem a rede, vá guiando-as ou corrigindo-as para a rede. As apicais das plantas têm um inibidor de crescimento que impede que os ramos laterais os excedam em altura. Quando o apical é suprimido ou dobrado abaixo dos nós inferiores, as plantas se ramificam com grande facilidade.
Pouco a pouco, e guiando as ramas que atravessam a rede, conseguirá um manto verde com vários topos ao mesmo nível. Uma vez que 70-80% da superfície é coberta, é hora de mover as plantas para a floração. Não é aconselhável cobrir toda a superfície, já que durante as primeiras semanas de flora as plantas continuam a crescer e teremos que continuar guiando e terminando de preencher os espaços.
Quando a floração progride, aparecem dezenas e dezenas de botões de tamanho muito homogêneo e na mesma altura. Se tiver paciência, conseguirá preencher toda a rede, não haverá lacunas e terá otimizado o cultivo com diretrizes muito simples.
por DaBoa Brasil | fev 15, 2018 | Cultivo
Main-Lining é uma técnica de cultivo de alto rendimento. Embora muito antiga, o cultivador Nugbuckets a adaptou aos seus cultivos e deu o nome dele. Hoje em dia é uma das técnicas mais espetaculares. Embora não seja menos verdade que comparando com outras técnicas, como SOG ou SCROG, é mais complicada. Nesta publicação, tentaremos dar-lhe algumas dicas que o ajudarão a entender melhor.
Basicamente, é uma técnica semelhante a um SCROG virtual, com um mínimo de 8 ramificações homogêneas. Para isso, teremos que fazer uma série de podas e amarras. Embora possa ser feita com estacas (ou clones), é sempre mais fácil começar com sementes. Também são mais interessantes as variedades sativas e híbridas, ou qualquer outra variedade que sabemos ser de ramificação forte.
Assim, com nossa pequena planta, quando atinge 5 ou 6 nós, realizamos a primeira poda, deixando 3 nós da base da planta. Os dois nós inferiores não são interessantes, então, quando brotar pequenos galhos, também os suprimiremos. Este é o primeiro passo para obter um “eixo” de um único nó. Desta forma, alcançaremos um desenvolvimento homogêneo dos dois primeiros ramos que surgirão do terceiro nó.
Esses dois ramos permitiremos que eles se desenvolvam. Assim que tiverem outros 5 ou 6 nós, repetimos a operação anterior em cada um deles. Poderemos deixar 3 nós e eliminaremos as folhas e os ramos dos 2 nós mais baixos assim que eles saírem. Com um fio ou cordão, vamos forçá-los e deixa-los horizontalmente e na mesma altura que o “eixo” principal.
De cada um desses dois ramos, em breve crescerá mais 2 ramos. Então, temos 4 apicais crescendo de forma homogênea. É muito importante que, ao guiar os ramos, fazemos isso de tal forma que conseguimos uma simetria máxima para que os resultados sejam sempre os melhores. Quando estas 4 apicais atingem 5 ou 6 nós, repetimos o passo anterior. Podemos deixar 3 nós e orientá-los horizontalmente, deixando-os na mesma altura que o “eixo” principal.
Agora temos 8 apicais e já podemos concluir a fase de orientação. Se quisermos, podemos repetir os passos anteriores com o que teremos 16 apicais, embora devemos ter em mente que quanto maior o número de ramos, mais fracos serão e é provável que, em floração, eles precisem de apoio para que não cedam com o peso dos buds (flores).
De qualquer forma, é aconselhável usar algum sistema rígido para treinar os apicais e que cresçam simetricamente em torno do “eixo”. Assim que os apicais atingirem uma altura adequada, é hora de passar as plantas à floração. O resultado, como dissemos, será 8 apicais gordas na mesma altura e do mesmo tamanho. Ideal em cultivos interiores, mas também ao ar livre.
Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | jul 6, 2017 | Cultivo, Curiosidades
Muitos cultivadores de primeira viagem ficam apavorados quando aparecem alguns visitantes indesejados no seu jardim. Alguns não sabem, mas existem muitos repelentes e inseticidas naturais que podem ajudar as suas plantinhas a ficarem em segurança. Lembramos que nem sempre a presença de algum desses visitantes é para o mal. As formigas e joaninhas, por exemplo, podem estar de passagem pela sua planta em busca de pulgões para se alimentar.
Segue a lista de algumas ervas e receitas naturais para o seu jardim!
Folha de Tomate: Para combate de pulgões.
Alho: Para controle de pulgão, formiga, vaquinha e fungo. Não só mata muitas pragas como também atua como um agente antibacteriano e antifúngico, ajudando a evitar a destruição da planta por doenças.
Hortelã: Para controle de mosca branca e formigas.
Pimenta: Para controle de pulgões e cochonilhas.
Coentro: Combate ácaros (pequenos aracnídeos – da família da aranha) e pulgões.
Manjericão: Inseticida contra moscas e mosquitos e ajuda a controlar algumas doenças.
Camomila: Fazer um chá com as flores da camomila e aplicar nas plantas. Serve como estimulante para plantas fracas. Combate várias doenças.
Fumo de corda: Combate pulgões, lagartas, brocas, ácaros, entre outros.
Crisântemo: Combate as Spider Mites.
RECEITAS:
Calda de fumo com ervas e alho:
Combate: Pulgões, ácaros, lagartas, mosca branca, cochonilhas, brocas, formigas, vaquinha e alguns tipos de fungos.
Ingredientes:
50g de fumo de corda.
Um punhado de folhas de hortelã.
10g de coentro (vendido em mercado, quanto mais fresco melhor).
15g de manjericão (vendido em mercado, quanto mais fresco melhor).
10 dentes de alho.
1 colher de sobremesa de pimenta do reino.
Modo de preparo:
Pegue um pedaço de 50g de fumo de corda, peça na tabacaria o mais forte que eles tiverem! Pique o fumo em pedaços pequenos. Coloque dentro de um recipiente com 1L de água e coloque no fogo. Após levantar fervura deixe mais 10 minutos e desligue. Deixe esfriar.
Separe 10 dentes de alho de tamanho médio pra grande. Em seguida amasse-os com casca e tudo. Coloque 1 colher de sobremesa de pimenta do reino. Um punhado de hortelã, manjericão e coentro. Coloque tudo dentro de uma garrafa pet de 3L. Em seguida adicione a calda de fumo de corda que estava esfriando (coloque tudo, inclusive o fumo). Agora complete com água e deixe descansando por 10 dias.
Modo de usar:
Dilua 10 ml dessa calda em 1L de água e pulverize sobre as folhas das plantas. Pulverize uma vez por semana ou a cada 15 dias.
Chá de Camomila:
Combate: Doenças e ajuda o sistema imunológico da planta.
Ingredientes:
1 punhado de flor de camomila pra chá.
1L de água.
Modo de Preparo:
Compre flor de camomila vendida em mercado para chá ou colha no seu quintal. Coloque 1L de água pra ferver. Em seguida desligue o fogo e coloque um punhado de flor de camomila e deixe em efusão até esfriar.
Modo de usar:
Aplique sobre as folhas das plantas uma vez por semana na fase vegetativa.
Calda de Crisântemo:
Combate: Spider Mites.
Ingredientes:
De 30 a 50 flores de crisântemo.
50 ml de álcool comum (vendido em mercado)
Modo de Preparo:
Retire todas as pétalas das flores do crisântemo. Deixe secar bem, pode levar até uma semana pra secar totalmente. Depois de seco, bata no liquidificador para triturar. Coloque tudo dentro de um vidro de 50 ml de álcool comum. Depois de 48 horas já pode ser utilizada.
Modo de usar:
Dilua 10 ml da calda em 1L de água e pulverize sobre as folhas das plantas uma vez por semana ou a cada 15 dias.
Chá de folha de tomate:
Mergulhe duas xícaras de folhas de tomate picadas em duas xícaras de água e deixe em infusão durante toda a noite. Coe as folhas com uma peneira ou com um pano em um borrifador. Dilua com mais uma ou duas xícaras de água. Pulverize as folhas e caules de suas plantas, prestando atenção para a parte inferior das folhas.
Essa e muitas outras dicas sobre cultivo você encontra nos grupos: Jardineiros Libertários e REDE Canábica.
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