por DaBoa Brasil | jan 9, 2019 | Cultivo
Se você quiser desenvolver suas próprias variedades de maconha, terá que aprender a estabilizar as sementes. Estabilizar uma linhagem significa torná-la homogênea, de modo que todas as suas sementes produzam uma prole uniforme com um fenótipo dominante. As variedades puras são estáveis: a semente de uma planta crescerá da mesma maneira que outra semente de outra planta da mesma variedade.
Em cultivos suficientemente grandes, a estabilização ocorre naturalmente ao longo do tempo. O clima, a duração do dia, a altitude e a qualidade do solo contribuem para a composição genética da cannabis.
Depois de certo tempo, as cepas se tornam homogêneas e cada semente produzirá a mesma genética. Por esta razão, variedades puras são frequentemente usadas para criar híbridos, uma vez que eles têm características conhecidas que podem ser transmitidas para novas linhagens.
Estabilizar seu próprio cultivo indoor pode ser um pouco mais complicado, devido a vários fatores. Um número limitado de plantas gera uma produção limitada de sementes. Isso geralmente significa que as poucas sementes produzidas não representam toda a nova diversificação genética.
Poderia ser o caso de que, em um cultivo, somente se expressem fenótipos indesejados. Também é possível que alguns fenótipos de boa aparência mostrem traços indesejados na próxima geração.
A quantidade de cepas desenvolvidas a partir de uma variedade particular também pode afetar a estabilização. Se os cruzamentos são feitos com uma planta que tem muitas hibridações em sua árvore genealógica, aumentam as chances de delinear os traços de um de seus ascendentes.
Plantas desenvolvidas a partir de algumas variedades estabilizadas produzirão uma descendência mais uniforme. Isso pode simplificar bastante o processo de estabilização.
VARIABILIDADE E PREVISIBILIDADE
A variabilidade e a previsibilidade são as variações dos fenótipos e a taxa de distribuição esperada dos diferentes fenótipos. De acordo com os princípios básicos da genética, a criação de ascendentes estáveis geralmente produzirá resultados previsíveis.
Os descendentes do mesmo lote de sementes serão distribuídos de forma relativamente uniforme. 25% expressarão características mais semelhantes ao pai, 25% expressarão características mais parecidas com a mãe e 50% combinarão as características de ambos.
Mas tenha em mente que essas porcentagens se aplicam ao conjunto de sementes produzidas. Se você selecionar quatro sementes ao acaso, não produzirão necessariamente as variações esperadas: as quatro podem pertencer ao mesmo fenótipo. Por esse motivo, a reprodução de variedades em pequena escala a partir de uma pequena seleção de sementes pode não produzir as variações esperadas. Para observar as variações esperadas nos fenótipos, é necessário plantar uma quantidade muito maior de sementes.
MANEJANDO A NOVA VARIEDADE
Sem estudos genéticos que ofereçam informações precisas sobre as características de uma planta, a experiência desempenha um papel importante. Os cultivadores dependem da aparência, do padrão de crescimento, da forma das folhas, da cor e do poder de selecionar as novas variedades mais desejáveis.
De um único lote de sementes, selecionam um número de plantas para reprodução que têm características semelhantes. Então essas plantas se cruzam entre si e as plantas que se assemelham à variedade desejada são cruzadas novamente.
Cruzar quatro machos e fêmeas selecionados pode produzir cerca de 10 mil combinações diferentes do híbrido desejado. Essas variações podem ser muito sutis e apenas um especialista pode distinguir as boas das ruins.
ESTABILIDADE E RETROCRUZAMENTO
Desenvolver uma variedade estável pode levar várias gerações. A homozigose, ou a cria a partir da mesma cepa, gera menos variações. Cruzar irmãos e irmãs procedentes de ascendentes relativamente estáveis produz resultados mais previsíveis.
Os traços dominantes mais desejáveis podem ser isolados e os indesejáveis podem ser eliminados gradualmente. Pais instáveis podem produzir descendentes heterozigotos. Existe o risco de que aumentem as variações e possam surgir traços indesejados e imprevisíveis.
Muitos cultivadores realizam um retrocruzamento, isto é, eles cruzam a prole com um dos ascendentes originais. Isto não é necessário para obter plantas estáveis, uma vez que o melhoramento seletivo irá alcançar estabilidade ao longo do tempo. No entanto, os retrocruzamentos podem acelerar o processo de estabilização e reforçar os traços dominantes preferidos.
INSTABILIDADE
Os altos e baixos da genética das plantas podem ser observados ao passar por qualquer campo de cultivo moderno. Por exemplo, campos de cereais fortemente hibridados e autocruzados são geralmente uniformes.
Mas há sempre alguns indivíduos que se destacam na multidão. Há sempre uma planta de milho, trigo ou sorgo com um talo que é muito alto e que leva mais tempo para amadurecer do que seus companheiros de cultivo. Também pode haver uma planta atípica que mostre variações inesperadas. Estas plantas expressam genes recessivos e são reminiscentes de algum ascendente da cepa, ou tentativas da planta de expressar uma variação da combinação genética.
Sem estudos genéticos que ofereçam informações precisas sobre as características de uma planta, a experiência desempenha um papel importante. Os produtores dependem da aparência, do padrão de crescimento, da forma das folhas, da cor e do poder de selecionar as novas variedades mais desejáveis.
O mesmo acontece com a maconha. Um lote de sementes híbridas estáveis pode produzir uma planta que se pareça com um de seus avôs, ou a linhagem original pura, da mesma maneira que a pessoas ruivas podem aparecer ocasionalmente em famílias com poucos ruivos na sua árvore genética. Isso é algo excepcional e pode ser um inconveniente ou uma oportunidade.
Por exemplo, uma genética estável como a Skunk #1 produziu espontaneamente a variedade Cheese, sem a participação do cultivador. A semente, em particular, recombinou o DNA de uma maneira nova, produzindo uma variação fenotípica inesperada.
Portanto, não se preocupe se houver algumas variações radicais no seu cultivo. Pode ter uma grande variedade nova na mão!
RISCO DE DEPRESSÃO POR CONSANGUINIDADE
A criação por homozigose durante algumas gerações pode refinar esplendidamente uma nova variedade. Mas tem seus riscos. Tal como acontece com os animais, se as plantas se cruzarem demais, pode ocorrer depressão genética. Essa falta de diversidade genética pode ser prejudicial à saúde e à sustentabilidade geral da cepa.
É mais provável que a prole herde os alelos indesejados que poderiam afetar negativamente a variedade, quando tanto o pai quanto a mãe são portadores. Quando ambos os ascendentes transmitem as características indesejáveis, os traços que até então eram recessivos se tornam dominantes, então serão transmitidos para a futura descendência.
A exogamia (ou o processo de criação usando um número maior de indivíduos da linhagem para se reproduzir) pode resolver esses atributos regressivos. Ao realizar cruzas com alguns poucos indivíduos, a depressão por endogamia pode ocorrer mais rapidamente.
A solução seria introduzir um novo pai no banco genético para reforçar a variedade aumentando a diversidade genética. Em algumas gerações, a depressão teria que ser superada e as plantas deveriam recuperar seu vigor genético.
CRIE SUA PRÓPRIA VARIEDADE!
Desenvolver suas próprias variedades de maconha pode ser muito divertido. Através da criação seletiva, algumas cepas realmente espetaculares foram criadas. Se usa variedades puras ou clássicos modernos como cepas mãe, com paciência e boa mão você pode criar uma variedade de maconha nunca vista!
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Fonte: Cannabis Info
por DaBoa Brasil | dez 23, 2018 | Cultivo
Enquanto começamos a temporada de cultivo de maconha outdoor, os cultivadores indoor começam a sofrer com as consequências das altas temperaturas, que juntamente com o calor gerado pelos sistemas de iluminação, tornam difícil ou impossível realizar um cultivo em muitos casos.
Para evitar a necessidade de desligar as lâmpadas e fazer uma pausa durante esses meses, apresentamos algumas dicas que facilitarão o cultivo no verão em ambientes fechados. Alguns são pequenos gestos ao alcance de qualquer um, enquanto outros demandarão um pequeno, ou grande, investimento.
1 – O primeiro conselho é combinar o fotoperíodo da luz com a noite no exterior. Logicamente, é menos quente à noite do que durante o dia, por isso vamos garantir que o ar que introduzimos dentro do cultivo é mais frio do que o que seria introduzido durante o dia. Neste caso, é sempre necessário garantir que não haja poluição luminosa devido à filtragem de luz no grow.
2 – Extraia da tenda de cultivo qualquer equipamento que gere calor desnecessário, como reatores, que gera muito calor. Se for um cultivo hidropônico, você deve selar ou isolar o depósito de água, que devido à temperatura do verão sempre emite vapor dentro do grow.
3 – Melhorar a extração, como citamos, às vezes não ajuda a baixar a temperatura. Mas dado que com calor as plantas consomem mais CO2, convêm em renovar o ar com mais frequência em condições de temperaturas elevadas.
4 – Se usa lâmpadas de vapor de sódio (HPS), instale um cooltube. Este tipo de refletor “encapsula” a lâmpada. E graças a um pequeno extrator, o ar é circulado, extraindo o calor gerado pela lâmpada diretamente para o exterior.
5 – Embora falemos de iluminação, os painéis de LED são a melhor opção, pois dificilmente emitem calor. E eles também têm um melhor consumo elétrico que as lâmpadas HPS. Além disso, os novos LEC geram menos calor, apesar de não admitir os refletores do cooltube, pois absorvem os raios UV, uma das maiores virtudes desse tipo de iluminação.
6 – O uso de ventiladores dentro do cultivo, orientados para as pontas das plantas, aliviará o calor que se acumula nessas áreas. Possíveis queimaduras também serão evitadas.
7 – O silício é um nutriente que oferece às plantas maior resistência em casos de temperaturas excessivas, uma vez que atenua o estresse abiótico. Também aumenta a resistência à seca, importante porque no verão o consumo de água é grande e não é incomum que as plantas esgotem suas reservas e as encontrem murchas. Qualquer aditivo de silício, portanto, é muito interessante.
8 – Isole as paredes da sua área de cultivo, se possível. Uma malha simples, uma mão de tinta branca ou uma videira natural, evitará que o sol bata diretamente em qualquer parede e esse calor será transferido para o interior da sala.
9 – Use um umidificador ultra-sônico. Aumentar a umidade com o vapor frio ajuda a reduzir a temperatura. A umidade e a temperatura estão intimamente relacionadas, já que a umidade relativa é a razão entre a pressão parcial do vapor de ar e a pressão máxima na mesma temperatura.
10 – O CO2 é um bom aliado quando se tem cultivos sujeitos a altas temperaturas. As plantas de maconha se desenvolvem com uma concentração de CO2 de 400 ppm, o normal na atmosfera. Mas se a concentração exceder 1000ppm, as plantas se desenvolvem melhor a 28/29º. Não ajudará a reduzir a temperatura do cultivo, mas aumenta a possibilidade das plantas se nutrirem melhor.
11 – Finalmente, a melhor opção é instalar um ar condicionado, que manterá a temperatura estável. As plantas, sem dúvida, irão apreciá-lo, fazendo crescer no verão não muito diferente do que crescem nos meses mais frios do ano.
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por DaBoa Brasil | dez 15, 2018 | Cultivo
Hoje vamos falar sobre uma poda muito pouco convencional. Nos referimos à poda de raízes. É uma solução eficaz em certos casos, como danos causados por fungos de raiz, excesso de fertilizantes ou manutenção de plantas-mãe. Devemos ter em mente que a saúde de uma planta começa a partir de raízes saudáveis.
Todo cultivador que tiver uma planta-mãe, poderá verificar que chega um momento em que ela não tem tanto vigor. Isso é algo normal, já que uma planta em um vaso por meses tem um sistema de raiz hiperdesenvolvido que não oxigena nem assimila os nutrientes como deveria. A solução mais fácil seria fazer um transplante para um vaso maior, mas às vezes isso não é possível por causa do espaço disponível. Além disso, chegará um momento em que voltará a acontecer a mesma coisa.
Também em casos de superfertilização severa, as raízes queimam e morrem. Uma raiz morta, além de logicamente não cumprir sua função, é um terreno fértil para fungos patogênicos. Também ocupam espaço e impedem que outras raízes desenvolvam. O excesso de sais causa um problema semelhante, uma vez que se acumulam na parte inferior do substrato e causam a morte de parte do sistema radicular da planta.
Fungos e pragas de raízes também são muito comuns. Desde botrytis ou pythium, até mosca do substrato. Seja por um substrato contaminado com um fungo ou doença, decompondo matéria orgânica que atrai patógenos, ou pragas que encontram o melhor ecossistema para se instalar. As raízes nestes casos sofrem grandes danos, enfraquecem e diminuem seu poder de absorção de nutrientes. Há também o risco de que terminem com a morte da planta.
Em todos esses casos, uma solução é fazer uma poda de raiz. A princípio, essa poda pode ser feita em qualquer planta em vaso. Logicamente, quanto maior a planta e o vaso, mais complicado será realizar uma poda devido ao peso e mobilidade.
Material necessário:
– Uma faca grande. Aquela em forma de serra será a melhor opção.
– Um bom substrato.
Passo a passo:
A primeira coisa é esperar até que o substrato esteja bastante desidratado. O momento que fará uma nova rega será o melhor. Se o substrato não estiver compacto, a bola de raiz será desfeita em nossas mãos.
Remova cuidadosamente a planta do vaso, puxando o caule rapidamente. Se você não extrair facilmente, pode ser que as raízes tenham agarrado no vaso.
Uma vez que a planta sai do vaso, coloque-a em um local confortável para proceder à poda. Use um plástico, pois depois é fácil coletar a terra e as raízes que sobraram e jogá-las fora se o problema for fungos.
Com a faca, cortamos toda a circunferência ou os quatro lados da raiz da raiz de cima para baixo. Com a base na bola de raiz faça o mesmo. Trata-se de reduzir o tamanho da bola de raiz em aproximadamente 25-30%.
Preencha o vaso com uma boa drenagem, uma camada de substrato novo e coloque a planta para finalmente preencher os lados. Bata nas laterais do vaso com a mão para evitar deixar bolsas de ar entre o substrato.
Para finalizar, só vamos regar com um produto estimulador de raízes para incentivar o desenvolvimento de novas raízes, e enzimas que destroem os restos de raízes mortas e impedem de ataque de patógenos, até que isso aconteça novamente.
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por DaBoa Brasil | dez 9, 2018 | Cultivo
A cannabis é uma espécie que requer quantidades de nutrientes em abundância. O mercado nos oferece uma variedade de fertilizantes tanto líquidos como sólidos, com a vantagem de que qualquer um deles atenda às necessidades que a planta precisa tanto em crescimento quanto em floração. Mas há outros cultivadores que preferem não comprar fertilizantes e usar o que têm em mãos, o que às vezes não deixam nada a desejar em comparação com os fertilizantes comprados. Falaremos sobre os mais comuns e como contribuem para o cultivo:
Húmus de minhoca: é o fertilizante orgânico mais utilizado em todos os tipos de cultivos. Trata-se de restos orgânicos digeridos e excretados pelas minhocas. Possui alto teor de nitrogênio não abrasivo e é normalmente adicionado ao substrato para obter um solo rico, fértil e melhorar sua estrutura.
Cinza de madeira: fornece grandes quantidades de potássio, até 10-11% das árvores de folha larga e 5-6% de árvores coníferas. Essas cinzas devem ser coletadas assim que terminarem a queima, já que as chuvas podem lixiviar e perder suas propriedades.
Cinza de papel: em comparação com as cinzas de madeira, ela contém apenas 2-3% de potássio. Mas em vez disso, contêm até 5% de fósforo. A desvantagem é que na maioria dos casos os papéis são tratados com toxinas como alvejantes ou tintas, além de seu pH ser bastante ácido.
Borra de café: têm um pH ácido e promove o desenvolvimento de acetobactérias, embora deva ser usada com moderação para não desequilibrar o substrato. É melhor adicioná-la ao composto ou espalhar levemente na superfície do substrato. Tem baixas quantidades de nutrientes, mas destaca aproximadamente 2-3% de nitrogênio.
Terra diatomácea: ultimamente este produto está se tornando moda como um grande anti-pragas natural. São restos fossilizados de diatomáceas que têm um alto teor de oligoelementos, especialmente silício. Este é um nutriente que melhora a resistência das plantas contra a seca ou altas temperaturas.
Farinha de sangue: é proveniente de matadouros, onde é recolhida e seca. Uma vez convertido em farinha, é um excelente fertilizante orgânico. Possui cerca de 15% de nitrogênio de assimilação rápida e quantidades que ficam em torno de 1% de fósforo e potássio. É usada misturada com o substrato ou polvilhada sobre ele.
Farinha de osso: é outro produto procedente de matadouros. Uma vez moído e transformado em pó, é uma fonte de nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo e, claro, cálcio, o que ajudará a reduzir o nível de acidez nos solos. Recomenda-se a combinação com outros fertilizantes orgânicos para melhorar os resultados.
Farinha de peixe: é um produto feito com peixe seco e depois moído. Possui alto teor de nitrogênio (8-9%) e fósforo (7-8%). É um ótimo ativador de bactérias benéficas, mas o contra é que ele exala um cheiro forte, mesmo quando desodorizado.
Farinha de algas: e especialmente farinha de alga marinha, é uma enorme fonte de oligoelementos, assim como potássio, vitaminas, aminoácidos e hormônios vegetais. Contribui também para melhorar a saúde do solo e melhorar sua estrutura. Também protege as plantas contra algumas doenças, temperaturas frias e estresse pós-transplante.
Guano de morcego: é um fertilizante amplamente utilizado na agricultura orgânica, feito com excrementos e restos de morcegos, às vezes com centenas de anos de idade. Possui alto teor de nitrogênio, fósforo e microelementos. É um fertilizante de floração fantástico.
Guano de aves marinhas: os melhores encontram-se na costa do Peru e norte do Chile, com a falta de chuva provoca a decomposição mínima e mantém a abundância de nutrientes, especialmente nitrogênio. Ao contrário do morcego, este é um fertilizante indicado para as fases de crescimento.
Esterco de frango: o teor médio de nutrientes deste fertilizante é de 3-4% de nitrogênio, 3-4% de fósforo e 1,5% de potássio, uma vez seco. Fresco tem proporções menores. A compostagem é geralmente usada como fertilizante superficial ou na preparação do substrato antes do cultivo.
Esterco de coelho: é um esterco que, segundo muitos cultivadores, é o melhor. A desvantagem é encontrá-lo em grandes quantidades. É usado da mesma forma que o esterco de galinha.
Esterco de cavalo: é um fertilizante também muito usado. Contém quantidades baixas, mas muito equilibradas de macronutrientes, bem como uma grande quantidade de oligoelementos. Deve ser previamente compostado para matar sementes de ervas daninhas. Evite os que contêm aparas de madeira ou serragem, sendo o mais interessante os de palha.
Esterco de cabra: é semelhante ao esterco de cavalo, mas com um maior teor de nutrientes. É usado da mesma maneira, mas a seu favor é que ele precisa de menos tempo de compostagem.
Esterco de ovelha: contém aproximadamente 0,8% de nitrogênio, 0,5% de fósforo e 0,4% de potássio, além da quantidade de oligoelementos. Também contém uma pequena quantidade de água e uma grande quantidade de ar, o que evita a compactação do solo e ajuda a mantê-lo a uma temperatura mais estável.
Esterco de vaca: é um dos adubos com menor valor nutricional, por isso nunca é a melhor opção. O teor médio de nutrientes mal excede 0,6% de nitrogênio, sendo de longe o mais abundante. Em vez disso, ele mantém bem os líquidos e permanece ativo no substrato por um longo tempo.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | nov 26, 2018 | Cultivo, Curiosidades
Cultivadores, usuários medicinais e apreciadores da erva que se prezam precisam saber sobre a anatomia da amada planta. Assim como saber escolher vegetais e frutas frescas, é preciso saber o básico, se não você pode voltar pra casa com bananas verdes e tomates podres.
Você não precisa de um diploma de botânica, mas ajuda saber algumas fitotomias essenciais. É bom saber se está perdendo o seu tempo cultivando uma planta macho ou como saber se a planta é hermafrodita, por exemplo. Ou se você tem se perguntado o que exatamente é um cálice? Tudo isso e muito mais vamos esclarecer agora.
Vamos falar das partes da planta de maconha, da raiz até a flor. Também explicaremos a função de cada parte em termos comuns.
RAÍZES
Abaixo da superfície, você encontra as raízes que estão ocupadas atraindo e fixando os nutrientes na planta. A zona da raiz consiste de uma só raiz, que se desenvolverá em várias raízes secundárias até que ela vire uma massa fibrosa.
As raízes fazem parte do sistema vascular da cannabis. Internamente o xilema é responsável por distribuir água e minerais das raízes para o resto da planta. Pense no xilema como o sistema de encanamento da maconha.
COTILÉDONE
Um cotilédone é uma folha embrionária que ocorre em plantas que produzem sementes. Cotilédones se formam durante a embriogênese, juntamente com a raiz e os meristemas. Esse crescimento primordial é o primeiro par de folhas que aparecem após a germinação. A aparência verde do cotilédone é um indicador da presença de clorofila, permitindo que as pequenas folhas conduzam fotossíntese nos estágios iniciais de crescimento. Logo após, o primeiro par de folhas reais emergirá. A Cannabis é classificada como dicotiledônea, uma planta que floresce com um embrião que comporta dois cotilédones. Contudo, o crescimento anormal pode levar ao crescimento de 3 ou até mesmo 4 cotilédones.
CAULE PRINCIPAL E OS RAMOS
O caule principal surge da raiz e auxilia o crescimento vertical da planta. Naturalmente, o caule é a estrada vascular primária, transportando água e minerais das raízes. Também está integrado com o floema, que será discutido mais tarde. O crescimento secundário surge do nódulo da folha que vem do caule principal.
A ramificação acontece em pares, dos nódulos de folhas de cada lado do caule. A distância entre os ramos é conhecida como o espaçamento de internódios. Geralmente, as variedades com dominância indica têm o espaçamento de internódios mais curto do que as variedades mais sativas.
Ocasionalmente, mutações podem gerar uma ramificação irregular. As plantas de maconha mutantes ainda podem ser potentes e produtivas, mesmo que a maioria dos cultivadores se desfaçam delas imediatamente. Costumamos dizer que se elas aparentam estarem saudáveis, deixe-as viverem.
FOLHAS LANCEOLADAS (EM FORMA DE LANÇA)
As folhas lanceoladas são simétricas e crescem do caule principal e das ramificações em pares. As folhas também ajudam a distinguir entre as subespécies indica ou sativa. Folhas mais escuras e mais largas são indica. As folhas mais claras e mais finas são sativa. As híbridas são uma mistura das duas.
O que faz das folhas importantes é que elas agem como os painéis solares da planta. Absorvem toda a luz disponível, e internamente o floema transporta a energia para o resto da planta. Imagine o floema como a fiação elétrica nas paredes da sua casa.
As folhas lanceoladas são essenciais para a fotossíntese e nunca devem ser podadas excessivamente. As folhas que fazem sombra podem ser removidas mais tarde na floração, caso estejam afetando os buds mais abaixo.
DIFERENÇAS ENTRE AS PLANTAS MACHOS E FÊMEAS
A cola é simplesmente a parte superior da planta fêmea que floresce. Claro que utilizando os métodos de topping, ou aplicando LST ou SCROG, trará mais coberturas. No mais, os principais buds da cobertura são consideradas colas. Buds e camarões são termos simples para todas as flores que nascem dos brotos das hastes. Procure por um pelinho branco saindo do nódulo antes da floração para confirmar se a planta é fêmea.
As plantas masculinas não produzem buds quando florescem, que acontece geralmente algumas semanas antes das plantas fêmeas. A planta macho não será necessariamente a maior e nem a planta mais vigorosa do jardim. Os machos produzem estames com anteras cheias de pólen.
É sempre aconselhado esperar até que as pré-flores possam ser diferenciadas. Se um cabelinho branco não aparecer e um cacho aparecer, você saberá que tem uma planta macho.
CÁLICE
Os buds não são só um emaranhado de folhas e resina pegajosa. Os cálices são os minúsculos aglomerados que formam uma gota d’água que constitui o bud da maconha. As folhas crescerão entre os cálices e por fora. O cálice ilusório é mais visível a olho nu nos últimos estágios de floração já que os buds começam a inchar.
Somente as flores que não foram polinizadas florescem abundantemente. Se o pistilo for polinizado, o cálice vira o ovário e isso muda a função para incubadora de sementes.
Alguns buds podem ser bem duros com um aglomerado de cálices pequeninos, outros contém cálices maiores e mais soltos. Geralmente, as plantas com maior influência indica tendem a serem mais juntas. Somente uma variedade puramente sativa produz buds arejados e soltos.
PISTILOS
Os pistilos são geralmente conhecidos como os “pelinhos” ou “cabelinhos” nos buds. Os pistilos ajudam você a identificar se a planta é fêmea ou macho. Antes da floração as fêmeas mostrarão seus pistilos dos nódulos da folha para avisar os cultivadores.
Durante o período de floração eles mudarão de cores, enquanto os buds amadurecem, de branco para laranja/vermelho. Esses pistilos são os órgãos reprodutivos das plantas fêmeas que contém os ovários.
Os pistilos são as protuberâncias que crescem dos cálices e essencialmente servem para capturar o pólen. A planta fêmea da maconha quer ser polinizada, e enquanto for negada, continuará a florescer, fazendo da floração o seu foco.
RESINA
Tricomas são as camadas de resinas brilhosas e pegajosas, que cobrem os buds. Essas camadas mudarão de cor durante a floração, de incolor para branco depois alaranjado.
Os tricomas são tudo. Eles são os produtores microscópicos de canabinoides, que dão aos buds os efeitos que todos conhecemos e amamos. Haxixe e os seus concentrados favoritos são extraídos de tricomas.
ATENÇÃO! PÓLEN NO JARDIM
Haverá problemas no seu jardim de maconha se os pólens entrarem nos pistilos das plantas fêmeas em floração. As plantas machos contém estame ao invés de pistilos, e eles produzem sacos de pólen.
Esses sacos de pólen vão ficar pendurados, e geralmente são de uma cor verde/amarelado. As plantas hermafroditas também apresentam esses sacos de pólen entre o aglomerado de flores. São o que chamamos de “bananas”.
Se uma planta apresentar sacos de pólen ela deve ser removida imediatamente ou o resto das suas plantas serão polinizadas. Identifique e remova as plantas machos rapidamente. O estresse pode contribuir para a aparição de plantas hermafroditas.
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Fonte: Royal Queen
por DaBoa Brasil | nov 24, 2018 | Cultivo
Uma planta-mãe, ou madre, é definida como qualquer planta que produza estacas. Uma muda ou clone, por sua vez, é uma cópia genética de sua mãe. Apesar de vermos pequena e frágil, é da mesma idade que a mãe, pode ser meses ou muitos anos. E compartilha seus mesmos traços, do padrão de crescimento, à produção, ao sabor e à potência.
As duas principais vantagens do cultivo com estacas são as grandes economias que envolvem o cultivo de clones em vez de sementes. E como dito anteriormente, de saber o que estamos cultivando e o que vamos conseguir. É por isso que uma madre deve ser uma planta que se destaca por vários recursos. Não faz sentido cultivar clones que não tenham bom sabor, boa potência, produção ou vigor e que só se destaquem por sua produção de resina.
Outra vantagem é que no indoor permite cultivos muito rápidos. Uma planta nunca floresce até atingir a idade adulta. Isso normalmente acontece após o mês de crescimento desde que germinamos a semente. Depois disso, o período mínimo de floração será de 6 a 7 semanas, de modo que um cultivo desde a semente será de pelo menos 12 a 13 semanas. Um clone floresce mantendo o tamanho em que o fotoperíodo mudou para 12/12, de modo que o período de cultivo total pode ser tão curto quanto 6-7 semanas.
A MELHOR SEMENTE PARA SELECIONAR UMA MADRE
Ao fazer uma seleção à procura de uma boa mãe, o fundamental é fazê-lo em uma variedade que gostamos, ou pelo menos tenha alguma referência. Se você não gosta de sabores de incenso, então não opte pelos híbridos de Haze, porque é um sabor dominante. Se você não gosta de variedades muito cerebrais não opte por sativas, e se você não gosta de efeitos corporais, não opte por indica. Pelo menos, tenha mais ou menos claro o que busca.
Quando plantamos uma semente, os caprichos da natureza podem fazer com que ela não seja o que você espera. Uma semente é totalmente imprevisível, até que a planta comece a crescer, não veremos suas características. Podemos ver imediatamente que se destaca para o bem ou para o mal. Então, quanto mais sementes cultivamos, mais variedades encontraremos, e sempre haverá uma que se destaca entre seus companheiros por um ou vários traços.
Então, para fazer a seleção de uma planta-mãe, o mais importante é cultivar o máximo de sementes possível. Melhor 30 que 10. Melhor 10 que 3. Melhor 5 que 1. Para estatísticas, quanto maior o número de sementes, maior a probabilidade de encontrar a semente entre um milhão. Mas caprichosamente, nunca saberemos em que pacote de sementes é. Podemos encontrar comprando um pacote de 3 sementes, ou talvez comprando 10 pacotes. Estamos falando de estatísticas, mas também de muita sorte.
O TEMPO DE SELECIONAR UMA PLANTA- MÃE
E começamos a germinar as sementes. Desde o primeiro momento começaremos a escrever tudo o que observarmos. Identifique cada semente, normalmente o nome da variedade é usado seguido por #1, #2, #3…#20 etc. Em um caderno notamos dados como velocidade de germinação, vigor, crescimento, ramificação, altura, etc. Até mesmo o cheiro durante o seu desenvolvimento. E durante esta fase de crescimento, devemos extrair pelo menos um par de clones de cada planta, sempre bem identificadas, enraizadas e preservadas com um fotoperíodo de crescimento.
Mas é na floração onde as características mais importantes podem ser destacadas. Certamente, entre todos, existem alguns buds maiores e resinosos. Ou mais compactos. Ou mais cheiroso. Também a velocidade de floração, alguma cor que chama mais atenção. Também é interessante conhecer sua resistência ao hemafroditismo. Isso podemos deixar para depois e como uma opção de descarte das melhores.
Depois de colher, tenha certeza de que já tem uma que é a sua favorita. Suas seleções finalmente têm que agradá-lo, então siga sua própria intuição, nem todos os produtores têm os mesmos gostos. Definitivamente, a nota final será dada quando você puder ir experimentando. Mantenha anotando características como sabor, aromas, potência, efeitos, duração. Quanto mais plantas você tiver, mais complicado será selecionar apenas uma. Fique com a melhor, e cultive-a novamente das mudas que manteve, sempre mantenha pelo menos uma de cada. Com menos plantas poderá comparar melhor, haverá recursos que pode diferenciar mais.
Finalmente, terá uma ou duas boas seleções que, sem dúvida, farão com que aproveite. Só temos que manter a que será a nossa planta-mãe e devemos cuidar como se fosse ouro. Sempre aplique um bom substrato, faça podas quando necessário e ela te agradecerá com centenas de clones durante a sua vida.
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