por DaBoa Brasil | nov 17, 2018 | Cultivo
Os micronutrientes são conhecidos como os nutrientes necessários para os organismos, mas em pequenas doses. Em publicações anteriores falamos sobre os macronutrientes, que por sua vez são divididos em primários que são nitrogênio, fósforo e potássio, e os secundários são magnésio, cálcio e enxofre. Todos e cada um deles são importantes, a diferença entre esta classificação é a demanda de cada um deles por parte das plantas.
Em todos estes elementos é muito estranho que apresentem complicações ao longo do cultivo. E na maioria das vezes, trata-se de uma má assimilação causada por um desajuste do pH. Um bom substrato e praticamente qualquer linha de fertilizantes incluem todos esses micronutrientes. Em outros casos, existem produtos específicos para corrigir ou reforçar certas fases e em determinadas circunstâncias.
Zinco (Zn): é um micronutriente que geralmente apresenta deficiências em climas secos e de baixa pluviosidade. Também o faz em solos alcalinos, com pH superior a 7,0. É um elemento que cooperando com outros nutrientes é essencial para a formação da clorofila. Também é importante para a criação de auxinas e hormônios, para a produção de açúcares e proteínas, e para o crescimento dos caules.
Em caso de deficiências, as folhas mais jovens começam a mostrar sinais de clorose entre os nervos. As folhas mais jovens começam a nascer mais pequenas, enrugadas e retorcidas, bem como a perda de cor. Na floração, os buds tornam-se duros e quebradiços. Em casos de deficiências graves, o crescimento e a floração atrasam ou diminuem.
Manganês (Mn): se encarrega principalmente pelo transporte de elétrons fotossintéticos. Ajuda o nitrogênio, junto com o ferro, na produção de clorofila. Tem a capacidade de alterar o estado de oxidação para participar em vários processos de oxirredução enzimática que facilitam a troca e o transporte de íons. É absorvido pela planta através das raízes e também através das folhas.
As deficiências de Mn são mais comuns no indoor do que outdoor. Os primeiros sintomas afetam as folhas jovens, que começam a amarelar entre os nervos, enquanto o resto da folha permanece verde. Pouco a pouco, a deficiência será transferida para folhas mais velhas. Nos casos de deficiência severa, as folhas desenvolvem pontos de áreas necróticas. O desenvolvimento para e o florescimento pode ser prolongado ao longo do tempo.
Ferro (Fe): intervém no transporte de elétrons durante a fotossíntese, a respiração e também na produção de clorofila. Está relacionado a sistemas enzimáticos e permite que as plantas usem a energia fornecida pelos açúcares. Também regula a assimilação e reduz os nitratos e sulfatos. Plantas de maconha em geral têm problemas de assimilação de ferro em grandes intervalos de pH.
É uma falta mais comum no interior do que no exterior. Geralmente está associado a níveis de pH superiores a 6,5. Com deficiências de Fe, as folhas começam a mostrar um característico amarelamento nos nervos, enquanto o resto da folha permanece verde. Em casos graves, as folhas acabam caindo. As deficiências de ferro também estão relacionadas ao excesso de cobre.
Cobre (Cu): forma parte de uma grande quantidade de enzimas e proteínas. Em geral, as plantas precisam de doses muito baixas de cobre durante o seu desenvolvimento. É um nutriente que intervém no metabolismo dos carboidratos, na fixação do nitrogênio e no processo de redução de oxigênio. Também intervém na produção de açúcares.
As deficiências desse nutriente são bastante comuns. Primeiro, as folhas mais jovens começam a murchar nas pontas e bordas. A cor muda de tons típicos de verde para cinza escuro/cobre. Em casos mais graves, a planta pode murchar toda. O crescimento e a floração diminuem. Embora possa ser colhida sem problemas, o rendimento será menor.
Boro (B): geralmente não há problemas de falta de boro no cultivo. Pouco se sabe sobre este nutriente, exceto que ele ajuda a absorver o cálcio e intervém na divisão, maturação e respiração celular. Também tem uma relação com a germinação e pode, eventualmente, colaborar na síntese de bases para a formação do ácido nucléico.
Deficiências de boro afetam principalmente as raízes. Estas tendem a inchar, perder a cor e parar o seu crescimento. Também os novos brotos das plantas podem apresentar queimaduras semelhantes aos produzidos por lâmpadas. As folhas engrossam e tornam-se frágeis, os brotos jovens retorcem e criam zonas mortas, e a planta eventualmente morre nos casos mais graves.
Cloro (Cl): é um dos micronutrientes fundamentais para a fotossíntese, na forma de cloreto. Também intervém na divisão celular e aumenta a pressão osmótica nas células que regulam o fluxo de umidade, abrindo e fechando seus estômatos. Em raras ocasiões existem deficiências de cloro, embora existam excessos. São produzidos principalmente pela água da torneira, carregada com cloro e que não foi descansada para que se degrade.
Deficiências ocorrem principalmente em folhas mais jovens que ficam amarelas e murcham. Em déficits severos, as folhas adquirem uma característica cor bronze. Quando há excessos de Cl, imediatamente as pontas das folhas e brotos começam a queimar. As folhas tendem a adquirir uma cor amarelada/bronze e o crescimento é retardado.
Silício (Si): não há muitas evidências de que um excesso de silício seja prejudicial. Tampouco é um nutriente que apresente deficiências. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Substratos e águas o contêm. Forma parte das paredes celulares e mantém altos níveis de ferro e magnésio. Em doses elevadas, sabe-se que aumenta a tolerância da planta contra pragas, secas e calor.
Cobalto (Co): não é um nutriente muito necessário para o crescimento das plantas. Além disso, muitos fabricantes não costumam incluí-lo em suas fórmulas. É necessário para o desenvolvimento de bactérias benéficas, a absorção de nitrogênio e pode influenciar a formação de terpenos. Embora as deficiências e os excessos sejam pouco frequentes, afetam a disponibilidade e a mobilidade do nitrogênio.
Molibdênio (Mo): um cultivo raramente irá apresentar problemas devido a deficiências ou excessos deste nutriente, para não dizer que eles não existem. O Mo faz parte dos sistemas enzimáticos mais importantes que convertem nitratos em amônio. Embora raro, como dissemos, a falta de molibdênio também traz consigo deficiências de nitrogênio. As folhas velhas começam a amarelar, primeiro entre os nervos. Nos casos mais graves se retorcem.
Níquel (Ni): é um micronutriente que as enzimas usam para decompor e usar o nitrogênio da ureia. Também é vital para a absorção de ferro. Não é um elemento que costuma apresentar problemas, embora suas deficiências também possam ser devidas à falta de nitrogênio.
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por DaBoa Brasil | nov 9, 2018 | Cultivo
Em nossa dica anterior falamos sobre os nutrientes primários, ou macronutrientes. Lembramos que eles são os famosos NPK ou Nitrogênio, Fósforo e Potássio. São os 3 que as plantas mais consomem durante todo o cultivo, com porcentagens diferentes dependendo do estágio da colheita. Hoje vamos falar sobre nutrientes secundários ou macronutrientes secundários, tão importantes para o crescimento e frutificação das plantas como os primários, mas com uma demanda muito maior da planta.
Cálcio (Ca): intervém no crescimento celular, na absorção de nutrientes, na atividade das enzimas e no transporte de carboidratos e proteínas para áreas da planta. É essencial para dar estabilidade as membranas celulares, o que proporciona uma maior consistência aos tecidos e provoca uma maior firmeza do caule. Também atua favorecendo a estabilidade estrutural do solo. Consegue melhorar a porosidade ou a irrigação, entre outros.
Uma deficiência de cálcio impede o crescimento da planta e causa clorose. As folhas perdem gradualmente a cor verde e ficam amareladas. As deficiências de cálcio são muito comuns com o uso de águas de rega mole ou desmineralizadas. Por outro lado, o excesso de cálcio provoca a imobilização de alguns elementos do solo. Ferro, boro, zinco e manganês ao encontrar o cálcio como carbonato, produz um aumento no pH do solo que favorece a sua precipitação. Também pode inibir a assimilação do potássio.
Magnésio (Mg): é um nutriente que favorece a formação de proteínas e vitaminas. Também aumenta a resistência das plantas contra ataques externos, como frio, seca ou doenças. Facilita a fixação do nitrogênio atmosférico e atua como complemento em todas as enzimas responsáveis pela ativação do processo de fosforilação. É também um dos constituintes da clorofila, sendo o seu átomo central e desempenhando um papel prioritário na fotossíntese.
A falta de magnésio produz a redução da fotossíntese. Isso se traduz em um desaparecimento da clorofila e, portanto, perda de cor verde e amarelecimento das folhas. O aparecimento de manchas marrons em folhas velhas também é típico. Como o cálcio, é um nutriente que muitas vezes mostra deficiências quando a água de rega mole é usada. Além disso, os solos arenosos geralmente apresentam deficiências nesse elemento. Os excessos são raros nos cultivos, embora com altas concentrações de Mg e Ca, podem competir com o cálcio e com o potássio disponível, causando deficiências no tecido foliar.
Enxofre (S): é um nutriente muito necessário para criar um grande número de hormônios e vitaminas, incluindo alguns do grupo B como B1. Faz parte das proteínas como constituinte dos aminoácidos sulfurados e é um dos compostos das enzimas. Atua como catalisador nos processos de formação da clorofila. É também essencial para a formação de óleos essenciais e o sabor de cada variedade, bem como para a transpiração, a síntese de ácidos graxos e sua decomposição.
É um elemento imóvel, isto é, não é capaz de se mudar nas novas zonas de crescimento em uma carência. As primeiras carências geralmente ocorrem nas folhas mais jovens e nas áreas superiores da planta. E como intervém na formação da clorofila, suas deficiências se manifestam em um rápido amarelamento das folhas e uma redução no desenvolvimento da planta. Por outro lado, o excesso de enxofre geralmente não causa problemas quando a concentração de sais é relativamente baixa. Em caso de toxicidade as folhas crescem menores e uniformes, de cor mais escura, e com as pontas e bordas com perda de cor e até queimaduras.
Como podemos ver, tanto o cálcio quanto o magnésio tendem a ter carências quando cultivados com água de irrigação suave. Isto é principalmente devido à própria água e as grandes variações que podem sofrer de um lugar para outro. Em locais de água suave, as quantidades de Ca e Mg são muito baixas, enquanto em áreas de águas duras as quantidades são muito altas. É por isso que os fabricantes preferem usar baixas concentrações desses nutrientes, de modo que, no caso de ter água dura, é contraproducente adicionar mais Ca e Mg. E em casos de água macia, é sempre interessante usar um suplemento de cálcio e magnésio.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | nov 1, 2018 | Cultivo
O sucesso de um cultivo de maconha será sempre a soma de vários fatores. Costuma-se dizer que 30% vão depender da semente cultivada, 30% dependerá do substrato, 30% dependerá dos cuidados, e 10% está nas mãos do azar porque ninguém consegue prever todos os perigos que uma planta pode enfrentar. Dentro dos cuidados, se incluem tanto as condições que podemos oferecer às plantas, indoor ou outdoor, como a rega e os fertilizantes que usamos. Nesse post vamos falar um pouco sobre os nutrientes NPK.
A maconha é uma planta que tem altas necessidades nutricionais, mas muito específicas. Sempre distinguimos entre fertilizantes e aditivos para a fase de crescimento, e fertilizantes e aditivos para a fase de floração. Quando vemos uma embalagem de fertilizante, o destaque de sua composição é sempre o chamado NPK. Isso se refere aos níveis de nitrogênio, fósforo e potássio que eles contêm. Estes 3 elementos são os chamados macronutrientes primários. O nome não se refere à sua importância, porque são todos importantes. Refere-se à maior demanda por parte da planta em comparação com outros.
Os fertilizantes de crescimento, podemos ver que eles sempre têm altas doses de nitrogênio, com doses médio-baixas de fósforo e potássio. Os fertilizantes de floração, por outro lado, têm baixas doses de nitrogênio, com doses médio-altas de fósforo e potássio. Entenda as funções de cada um desses nutrientes e sua importância:
NITROGÊNIO (N): é o nutriente que as plantas de maconha mais consomem, especialmente durante o crescimento. Também na formação de tecidos, uma vez que regula a produção de proteínas, intervém na produção de clorofila e é primordial no crescimento de folhas e caules. É um nutriente móvel, isto é, a planta distribui e substitui nas áreas onde há carências. A água da rega tem grande facilidade para arrastá-lo e removê-lo pela drenagem, por isso deve ser usado regularmente. As deficiências de nitrogênio são muito comuns. As plantas tendem a amarelar porque a produção de clorofila é interrompida. Sempre começa nas folhas velhas e se estende até as folhas mais jovens. Os excessos produzem superfertilizações, e as plantas mostram uma cor verde escura antes de começa a mostrar queimaduras nas pontas e bordas.
FÓSFORO (P): É essencial para que a planta possa realizar fotossíntese e a transferência de energia solar para compostos químicos. É uma peça fundamental do DNA e está diretamente associada ao vigor da planta e à produção de resina e sementes. No crescimento é essencial para a formação das raízes e é especialmente necessário nos estágios iniciais de crescimento, na clonagem e na floração. Também é um elemento móvel. As deficiências de fósforo tornam o crescimento mais lento e as folhas nascem menores. Na floração, os buds terão dificuldade em se desenvolver e serão menores e menos resinosos. As folhas ficam mais escuras, com cores roxas, até que elas se retorcem e caem. Uma superfertilização de fósforo interfere na absorção de outros elementos, o que pode levar a erros no diagnóstico.
POTÁSSIO (K): é essencial para que a planta possa extrair água do solo e assimilá-la através de um processo de osmose. Ajuda a combinar açúcares, amidos e carboidratos e facilita sua mobilidade. É essencial para o crescimento por divisão celular e a preparação de proteínas que aumentam o teor de óleo e melhoram a qualidade dos terpenos. Também é um elemento móvel que a planta distribui nas áreas onde é necessário. As deficiências de potássio não são fáceis de localizar, uma vez que as plantas crescem normalmente. Mas os caules tornam-se gradualmente fracos, depois as folhas ficam amarelas de fora para dentro, até que acabam se oxidando, ondulando e morrendo. A floração desacelera. Um excesso de potássio dificulta a absorção de outros elementos como magnésio, ferro ou manganês. As carências e excessos são comuns.
Os nutrientes básicos contêm boas doses de NPK, sempre dependendo do ciclo. Também incluem macronutrientes secundários (enxofre, cálcio e magnésio) e micronutrientes (ferro, cobre, manganês, zinco, molibdênio, boro e cloro). Todos e cada um deles igualmente importantes, mas não em proporções iguais. Em geral, os nutrientes básicos, como o nome indica, são a base da alimentação de uma planta de maconha para o crescimento e a floração sem complicações.
Por outro lado, os aditivos podem conter tanto macronutrientes primários, como secundários e micronutrientes, bem como enzimas, vitaminas e aminoácidos. Sua função é reforçar e/ou melhorar uma fase específica. Por exemplo, os potencializadores de floração contêm nutrientes que a planta exige para um enraizamento mais rápido. Potencializadores de crescimento permitem um desenvolvimento mais rápido e mais vigoroso. E os potencializadores de floração também complementam a nutrição básica, especialmente com altas doses de fósforo e potássio, os nutrientes mais demandados na fase de engorda das flores.
Ao selecionar fertilizantes para um cultivo, é recomendável comprar fertilizantes e aditivos do mesmo fabricante. A razão é que, com eles em conjunto, são realizados testes de cultivo, estudando a melhor combinação possível de nutrientes. Se usarmos marcas diferentes, podemos ter problemas com as doses ou exceder algum nutriente. Orgânico ou mineral, a grande diferença é o respeito pelo meio ambiente e a facilidade de assimilação pelas plantas. Os minerais são absorvidos rapidamente, enquanto os orgânicos precisam dos microrganismos do solo para transformá-los em nutrientes assimiláveis.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | out 27, 2018 | Cultivo
Muitas vezes, os cultivos de maconha medicinal não saem como esperado. Existem inúmeros problemas que podem ocorrer, desde pragas e fungos, até alguns produzidos por nós mesmos, como é o caso da fertilização excessiva. Como o próprio nome sugere, é uma superalimentação criada por um excesso de fertilizante. Em casos leves, a planta pode sofrer danos, como queimaduras ou desenvolvimento lento. Em casos graves, pode até levar à morte da planta.
No caso da colheita de uma planta superfertilizada, o pior ainda pode estar por chegar. Seu sabor não será bom, na combustão chiados como resultado do excesso de potássio, arranhões na garganta do excesso de nitrogênio e, por consequência, normalmente irá causar uma experiência ruim. Uma das soluções é fazer uma cura longa, confiando que o tempo de descanso sirva para que certos nutrientes sejam degradados, mas nem todos o farão e sempre será uma colheita superfertilizada.
Para evitar a superfertilização, o ideal seria conhecer as necessidades da variedade que está sendo cultivada. Isso às vezes não é fácil, mas em outras sim. Sempre pode se informar nos fóruns sobre a variedade que vai cultivar, se é muito tolerante a fertilizantes, ou se, pelo contrário, é uma variedade delicada que requer uma dieta leve. Em geral, a cannabis é uma espécie que consome muitos nutrientes, mas há sempre variedades mais propensas à superfertilização do que outras.
Também as necessidades de uma pequena planta de 30 cm não são as mesmas de uma de 2 metros. É por isso que quando os fertilizantes são usados, devemos sempre ser guiados pelas especificações do fabricante, mas também pelo estado geral do cultivo. Aplicar as doses máximas indicadas em uma planta pequena, o mais provável é que tudo o que consiga seja um overfert.
Portanto, é sempre importante começar com doses menores do que o indicado pelo fabricante. Os excessos são piores que as carências, e caso a planta comece a ficar amarelada, exigindo mais nutrientes, então vamos aumentar a dose e recuperar imediatamente sua coloração. Também é importante observar a aparência das folhas. Se eles virarem uma cor verde escura, ou suas pontas e bordas começarem a queimar, abaixe um pouco as doses de fertilizantes.
O que fazer em caso de superfertilização?
Como já dissemos, as superfertilizações são o resultado de um excesso de nutrientes que a planta não consegue assimilar. Principalmente existem duas soluções. Se o overfert for leve, seria suficiente reduzir as doses de fertilizantes ou espaçá-las. Se abonarmos a cada 3 dias, faça-o a cada 5. Você também deve fazer uma irrigação mais abundante em quantidade, sempre tentando drenar 5-10% da água total que usamos. Isso arrastará os sais acumulados no substrato.
Se o overfert é grave, a única opção é fazer uma boa lavagem de raízes, deixando o substrato completamente inerte. Para isso, usaremos três vezes a quantidade de água que o vaso tem. Se o vaso é de 10 litros, com 30 litros de água, seria suficiente. Depois disso, com um substrato sem qualquer tipo de nutriente, será necessário regar com baixas doses de nutrientes, pois a planta continuará com suas necessidades nutricionais.
Mas deve-se ter em mente que a lavagem das raízes é um estresse para as plantas, que já sabemos não gostar de substratos inundados. As lavagens são apenas uma última medida que deve ser adotada, pois às vezes é mais contraproducente do que benéfica. Quando uma planta é afetada por excesso de fertilização, pode ser a única maneira de salvá-la.
Regularmente, é sempre um bom hábito medir a EC da água de drenagem com um medidor. Isso nos dará uma ideia do que acontece no substrato. Se os valores excederem 2,2 mS, pode estar prestes a ocorrer uma superfertilização. Neste caso, realize regas mais abundantes para eliminar este excesso de sais nutritivos e para devolver ao substrato alguns valores mais corretos.
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por DaBoa Brasil | out 18, 2018 | Cultivo
Deixamos aqui vários erros que podem acabar com seu cultivo ao ar livre.
Usar substrato de má qualidade
O substrato é uma das coisas mais importantes quando se trata de cultivar maconha. Será o suporte para as raízes das plantas. Dentro do possível, deve-se optar por um substrato de qualidade. Deve ser bem aerado com materiais como perlita ou fibra de coco. Contendo mais ou menos nutrientes pode ser indiferente. Há produtores que preferem usar fertilizantes desde o início, enquanto outros preferem não fertilizar por várias semanas e optam por substratos altamente fertilizados.
Fuja de substratos de qualidade duvidosa, podem conter desde fungos e doenças até sementes de ervas que em breve germinarão e competirão por alimento com as raízes.
Plantar muito cedo
Cultivadores outdoor estão sempre com pressa para começar a germinar suas sementes. É completamente lógico e normal, já que a temporada é limitada. Mas você deve ser paciente e esperar até que o outono termine e a primavera esteja estável. Plantar cedo demais é arriscar ter plantas crescendo a um ritmo baixo, como resultado do frio ou as chuvas típicas desta temporada.
Cada cultivador conhece bem o seu clima, por isso é sempre melhor aguardar a chegada do bom tempo e que as chuvas e o frio já passaram.
Plantar muito tarde
Em contraste, plantar muito tarde fará com que as plantas não cresçam como esperado antes do início da floração.
Escolher uma variedade não apropriada ao clima
Optar por uma variedade sativa de floração longa em climas chuvosos será um fracasso quase garantido. Repetimos, ninguém melhor do que o próprio cultivador conhece seu clima. Se cultivar em uma região muita úmida é sempre melhor optar por variedades indicas ou de floração rápida, em vez de ter que lidar com o fungo, que sempre é uma ameaça em climas chuvosos e úmidos.
Cultivar em um local inapropriado
Na medida do possível, deve-se optar por lugares muito ensolarados e ventilados. O sol virá bem para que as plantas cresçam mais e na floração a produção seja maior. Uma brisa suave também tornará mais difícil aparecer fungos para afetar a colheita.
Usar vasos de cores escuras
Não há pior coisa no cultivo outdoor do que os vasos pretos, marrons ou verdes escuros, que são geralmente os mais comuns. As cores escuras absorvem mais calor do que as cores claras, o que no meio do verão pode causar sérios problemas nas raízes das plantas, literalmente chegando a cozinhar. Também nessas condições, fungos como o phytium, botrytis ou fusarium são mais propensos a aparecer. E eles geralmente são letais.
Sempre serão melhores no outdoor vasos ou recipientes brancos. E se não for possível, podem sempre ser pintados ou forrados com plástico branco.
Abusar dos adubos
Um monte de fertilizantes não é sinônimo de plantas com maior crescimento, muito pelo contrário. As plantas de maconha geralmente não toleram altos níveis de fertilizantes. Quando um bom substrato é usado, geralmente não será necessário fertilizar até que os nutrientes dele tenham sido consumidos. Sempre preste atenção às doses recomendadas pelo fabricante e não as exceda.
Não regular o pH da água
O pH deve ser sempre regulado em cada rega, seja apenas com água ou com nutrientes. Muitas das carências e excessos resultam de um pH inadequado. Um pH muito alto ou muito baixo fará com que as plantas tenham dificuldade em assimilar os nutrientes. Para evitar esse problema, o pH da água deve ser regulado em torno de 6,0 em crescimento e 6,5 em floração.
Colher no tempo errado
A colheita precoce ou tardia só fará com que os buds não alcancem todo o seu potencial. Pode ser colhido a olho nu e guiado pela intuição, mas sempre será melhor ter um pequeno microscópio que permita ver claramente os tricomas. Estes passam por várias fases que podem ser distinguidas com um desses dispositivos. Primeiro são de cor transparente, no seu melhor são brancos/leitosos, e tornam-se âmbar no final.
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por DaBoa Brasil | out 13, 2018 | Cultivo
Um dos grandes dilemas de qualquer cultivador é, sem dúvida, a escolha da variedade que vai cultivar. Existem centenas e centenas de variedades de sementes que às vezes dificultam muito a decisão. Uma boa escolha nos fará ter um cultivo simples e a colheita que desejamos. Uma má escolha pode complicar o cultivo e a colheita pode não render o que esperávamos. Neste post, daremos algumas dicas para selecionar uma variedade que atenda às suas preferências ou necessidades.
Indica, Sativa ou Híbrido Indica/Sativa?
Variedades indicas são muito fáceis de cultivar tanto em ambientes internos quanto externos. Elas vêm das zonas subtropicais do nosso planeta, do Afeganistão ao Paquistão e ao norte da Índia. São variedades de floração bastante curta, geralmente menos de 2 meses. Têm um crescimento compacto, com entrenós pouco espaçados e raramente excedem 150 cm no outdoor. Destacam-se pela grande produção de resina, não é em vão que são tradicionalmente usadas para fazer haxixe. Os efeitos são relaxantes e narcóticos, uma vez que têm uma alta quantidade de CBD (0,5-1,5%).
Variedades sativas são mais fáceis de cultivar ao ar livre do que em ambientes fechados. Procedem das áreas tropicais do planeta, da Colômbia, Jamaica, México, até a África do Sul, Congo, Nepal e Tailândia. Geralmente têm um período de floração muito longo, às vezes mais de 4 meses. São variedades altas, com entrenós amplamente espaçados, ramos flexíveis e muito longos. Os buds geralmente são um pouco aerados e seus efeitos são muito psicoativos, alegres e às vezes psicodélicos. Apesar de não ter grande quantidade no THC, a pequena quantidade de CBD faz que não tenha um final relaxante.
Os híbridos indica/sativa têm características de uma e outra. Não são tão difíceis de cultivar dentro de casa como as sativas puras, mas crescem mais do que uma indica. Os buds também são mais compactos e resinosos que os das sativas, e também são mais produtivos do que indicas e sativas. O período de floração pode ser muito variável, dependendo do cruzamento, de 2 a 3 meses. Os efeitos também são mais equilibrados, geralmente têm um início psicoativo e um final relaxante. Em suma, são as variedades mais frequentemente apostadas pelos cultivadores.
Fotodependente ou Autoflorescente?
As variedades fotodependentes são aquelas que dependem de fotoperíodos para completar seus ciclos. Crescem quando os dias aumentam e entram na fase de floração quando as horas de luz começam a diminuir. Suas características são contadas no ponto anterior, indica, sativa ou híbridos indica/sativa.
As autoflorescentes vem de uma subespécie chamada Ruderalis, originaria da Sibéria e do norte do Cazaquistão, principalmente. As Ruderalis são variedades pouco potentes que se caracterizam por ter um crescimento de 3-4 semanas, independentemente das horas de luz que recebem, e depois começam automaticamente a florescer. Quando combinada com sativas, indica ou híbridos, sua potência é aumentada e ao mesmo tempo conserva sua característica autoflorescente.
Em geral, devido ao seu curto período de crescimento, são variedades de pequeno porte que geralmente não ultrapassam um metro de altura, embora os bancos de sementes ofereçam cada vez mais variedades autoflorescentes de maior tamanho. Além de não depender de fotoperíodos, podem ser cultivadas em qualquer época do ano em que 5 a 6 horas de luz solar direta são garantidas. Os mais rápidos são colhidos em cerca de 2 meses após a germinação. São, portanto, ideais para exteriores discretos e para produtores que buscam colheitas mais rápidas.
Sementes regulares ou sementes feminizadas?
Sementes regulares são aquelas que resultam do cruzamento de uma planta fêmea com uma planta macho. O resultado dessas sementes, portanto, pode ser plantas fêmas ou machos. São geralmente plantas mais estáveis, ideais para a seleção de uma planta-mãe. Mas deve ser levado em conta que em um pacote de sementes regulares, podemos encontrar cerca de 4 plantas masculinas. Se queremos cultivar de cerca de 5 plantas fêmeas, devemos germinar pelo menos 10 sementes, contando com quase metade delas sendo machos. Mas também existe a possibilidade de que mais fêmeas apareçam, ou mais machos.
As sementes feminizadas sempre garantem plantas fêmeas. É o resultado de cruzar uma planta fêmea, com outra planta fêmea revertida. Uma planta fêmea é revertida com STS (tiossulfato de prata), o método mais confiável, mas existem outros. Isso resulta na produção de flores macho na planta fêmea, e é o pólen com o qual outra planta fêmea é polinizada. Essas flores macho ainda são de uma planta feminina, então cruzando duas fêmeas não existe o gene Y que seja transmitido para as sementes. É a opção ideal para qualquer tipo de cultivador, garantindo plantas fêmeas em todas as sementes que germinarmos.
Qual semente é ideal para o meu clima?
Se você cultiva no outdoor, sempre terá que levar em conta o seu clima. Em áreas de verões curtos não é aconselhável cultivar sativas de floração curta, já que estas são colhidas a partir do meio do outono e é possível que a chuva não permita uma colheita em condições ótimas. Se você vive em um clima úmido, variedades de buds densos e muito compactos também não são adequadas, pois são muito propensos a fungos. Se você mora em uma área de verões longos e outonos ensolarados e secos, você pode cultivar qualquer tipo de variedade.
Que semente escolho por seu tamanho?
Nem todos os cultivadores têm um lugar onde as plantas possam crescer sem limites. Muitos só têm um pequeno terraço ou varanda. Neste caso, as variedades indicas ou autoflorescentes geralmente são melhores. No caso destas últimas, você pode obter até 3 boas colheitas em uma temporada (primavera e verão). Se estiver procurando plantas grandes e as colheitas mais espetaculares, aposte nos híbridos e germine no início da primavera sempre que o tempo permitir. Não será complicado obter plantas de 3 metros e produções superiores a um quilo e meio.
Como escolher a semente pelo efeito?
Se estiver procurando uma variedade para rir, se divertir, festejar e geralmente ficar ativo, aposte nas sativas ou híbridos com dominância sativa. Se o que você quer é uma variedade para relaxar, dormir ou encontrar momentos de paz e tranquilidade aposte em Indica ou híbridos com dominância indica. Se quiser uma variedade de efeitos balanceados, ou seja, nem muito psicoativos, nem muito narcóticos, os híbridos indica/sativa são a melhor opção. E se está procurando por uma variedade de efeitos moderados, as variedades de CBD são uma boa escolha.
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Pesquisa: La Marihuana
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