por DaBoa Brasil | abr 22, 2020 | Ciências e tecnologia, Cultivo, Curiosidades
Sempre classificamos as variedades de maconha como sativa e indica, mas os cientistas dizem que não há diferença.
Por muitos anos, todos os cultivadores de maconha diferenciaram as variedades entre indica e sativa. Agora, os pesquisadores nos dizem que essa nomenclatura não faz muito sentido com base em seus efeitos no consumo.
O sistema de diferenciação dessas duas variedades não era muito exato; testes moleculares mostraram que essa divisão não tem nenhum sentido. Embora não houvesse um sistema de divisão mais preciso e, portanto, a dicotomia sativa-indica continua.
Indica, sativa ou híbrida seria como são classificadas em lojas ou dispensários em países onde sua venda é legal; além de suas concentrações de THC, CBD e mais.
Supõe-se que as cepas indicas o relaxem fisicamente com um efeito sedativo e as sativas são energizantes e mais cerebrais. As híbridas sempre teriam efeitos intermediários entre as duas variedades. Então, é mais ou menos assim, que comentam quando são oferecidas. Não há evidências científicas para apoiar isso.
Portanto, os usuários não teriam os efeitos, pela razão das quais muitas dessas variedades são comercializadas. Os usuários, no final, são os que devem provar as variedades e verificar seus efeitos sobre si mesmos.
“Na ausência de qualquer outro sistema útil para classificar a maconha, a variedade e a dicotomia indica-sativa, é tudo o que criadores e distribuidores possuem. Mais ou menos como o que Winston Churchill disse sobre democracia”, disse Jeff Chen, diretor da UCLA Cannabis Research Initiative, especialista no tema. “É o pior sistema inventado, mas o melhor que temos”, relatou.
Classificação do século XVIII
Esta classificação chegou até nós a partir do século XVIII, quando essas duas espécies foram classificadas pela imagem externa da planta. Pesquisas atuais neste campo descobriram que no nível molecular não haveria diferença entre essas duas classificações. Os pesquisadores agora sabem que, no nível molecular, não há diferença entre uma cepa indica e uma cepa sativa de maconha.
O biólogo francês Jean Baltiste Lamark, há mais de 250 anos, propôs um sistema de classificação baseado na imagem externa da planta. As amostras que chegaram da Índia tinham os caules mais grossos e mais grossos, e as plantas eram mais grossas que as irmãs sativas. Estas são mais altas e têm folhas mais finas. Essa imagem diferente é o que lhes daria efeitos e usos distintos.
Anos depois, os botânicos ingleses questionaram a classificação de Lamark. Disseram que havia apenas uma raça de cannabis, a cannabis sativa Linneu. Ela se adaptaria a várias características para fornecer efeitos diferentes e por que duas plantas de cannabis podem parecer e ter sensações tão diferentes.
Embora, na época, os médicos interessados em seus benefícios medicinais adotassem essa dicotomia sativa-indica.
A chegada subsequente dos testes moleculares mostra que o sistema de classificação original era impreciso.
Os pesquisadores finalmente estudaram as plantas e descobriram que sua aparência e características físicas não determinavam seu efeito, era uma abordagem simplista demais. Perceberam através de testes moleculares que existe apenas uma espécie de cannabis, a cannabis sativa L.
A razão pela qual ela pode parecer e ter efeitos diferentes no corpo de um para outro é devido ao ambiente em que é cultivada. Isso mudaria seu perfil de sabor e efeito. Fatores como temperatura, umidade, nutrientes do solo, luz solar e altitude podem afetar uma de maneira diferente cada pessoa que consome. Em outras palavras, a mesma semente de cannabis pode variar como um todo se for cultivada em um local diferente e de maneira diferente.
Outro aspecto que também influenciaria seria os terpenos de cada variedade, já que são eles que dão sabores e cheiros às plantas e são mais de 100. Por tudo isso, a classificação dessa planta é muito complicada.
Por enquanto, não existe um órgão que regule a classificação de variedades. Apesar das diferenças, esse sistema indica-sativa-híbrido ainda é usado para classificar as variedades e comprá-las.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 20, 2020 | Cultivo
O método bokashi transforma resíduos da cozinha em composto para suas plantas de maconha, sem odores ou complicações. Este método japonês utiliza micro-organismos benéficos para fermentar restos de plantas/alimentos, criando um fertilizante ecológico. Os cultivadores de maconha estão constantemente procurando novas técnicas de cultivo. O composto de bokashi poderia te ajudar a obter uma melhor colheita? Continue lendo para entender mais sobre o que é o bokashi e como usá-lo no seu cultivo.
O QUE É BOKASHI?
“Bokashi” (também chamado bocashi) é uma palavra japonesa que significa “matéria orgânica fermentada”. É uma técnica de compostagem que deriva de métodos antigos de fertilização, baseados em processos de fermentação anaeróbicos catalisados por certos micróbios.
O método bokashi tira proveito do princípio da fermentação inoculada, da mesma maneira que a cerveja. Para iniciar o processo de transformação de resíduos orgânicos, normalmente são utilizadas bactérias fermentadas, chamadas de microrganismos eficazes (ME).
Hoje, o bokashi é valorizado pelos agricultores ecológicos, sendo um condicionador de solo que oferece ótimos resultados, como melhorar a saúde das plantas e a colheita sem usar pesticidas ou fertilizantes sintéticos. Muitos cultivadores de maconha começaram a produzir seu próprio bokashi, usando por si só ou misturando com um composto, para aproveitar todo o potencial de fertilizantes dos restos orgânicos de hortas e cozinhas.
A TÉCNICA BOKASHI É MELHOR QUE A COMPOSTAGEM TRADICIONAL?
O composto Bokashi pode ser considerado melhor que o composto comum, uma vez que contém mais nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento vegetativo das plantas de cannabis e, possivelmente, o nutriente mais escasso no solo.
Mas a vantagem mais óbvia e imediata do método bokashi é sua velocidade. A compostagem tradicional de resíduos orgânicos de cozinhas/jardins pode levar pelo menos três meses e parte do potencial de fertilizantes da matéria-prima é dispersa no ambiente.
Com a técnica bokashi, leva apenas algumas semanas para criar um fertilizante concentrado para suas plantas, e nesse processo não se dissipam matéria orgânica, metano ou dióxido de carbono na atmosfera devido à oxidação. Além disso, o material fermentado resultante é excelente para adicionar às composteiras de minhoca.
O método bokashi requer menos espaço que a compostagem comum, simplesmente porque não precisa de ar na lixeira. Além disso, o bokashi é fabricado em um recipiente hermético, permitindo compostagem em ambientes fechados, sem odores ou insetos indesejados.
Para fazer bokashi, você precisa de um balde hermético específico, com furos na base para drenar o líquido gerado durante a fermentação. Esse subproduto também é um bom fertilizante, que pode ser usado para regar diretamente as plantas ou pode ser diluído para usar como spray foliar.
TEM ALGUMA DESVANTAGEM?
A resposta é: sim. O composto normal passa por um maior processo de decomposição, portanto contém mais nutrientes imediatamente disponíveis para as raízes. Por outro lado, o composto de bokashi ainda não iniciou o processo de decomposição; portanto, a maioria dos nutrientes permanece unidos a moléculas grandes e não pode ser absorvida rapidamente pelas raízes.
E é por isso que o bokashi não deve ser aplicado à superfície da terra; em vez disso, deve ser enterrado no solo ou misturado com composto tradicional. Embora o processo de fermentação seja rápido, a decomposição final no solo não é tão rápida, portanto não é muito claro quando os nutrientes do bokashi estarão disponíveis para as raízes.
Todos os fertilizantes caseiros, incluindo compostagem e bokashi, podem conter patógenos. Ambas as técnicas podem transferir patógenos para o seu cultivo, embora seja improvável que seja a causa de uma infestação em suas plantas de maconha.
Lembre-se também de que o método bokashi não funciona bem com o material rico em carbono (folhas secas, palha, galhos triturados etc.) do seu jardim. A compostagem tradicional é melhor para processar o tipo de lixo orgânico gerado pela maioria das hortas/jardins, de modo que o bokashi não substitui o composto usual na maioria dos cultivos orgânicos.
Finalmente, devemos lembrar que, além de drenar um pouco de líquido, o bokashi tem o mesmo peso antes e após o processo de fermentação, enquanto o composto reduz seu peso consideravelmente. Como resultado, você precisará de uma quantidade maior de bokashi para fornecer o mesmo nível de nutrientes que o composto.
COMO FAZER BOKASHI EM CASA
Com o método bokashi, o cultivador pode fertilizar suas plantas usando apenas restos da cozinha/jardim, incluindo carne e laticínios, que não são adequados para outros tipos de compostagem.
Você pode comprar um kit para começar o bokashi ou fazer você mesmo seguindo uma das receitas de farelo de bokashi disponíveis na internet. Você também encontrará informações sobre o procedimento e os ingredientes, além de alguns conselhos profissionais.
Alguns agricultores cultivam seus próprios microrganismos efetivos (ME); mas com inoculações bacterianas caseiras, é difícil calcular exatamente o conteúdo microbiano. Ao adquirir os micróbios de um fornecedor qualificado, você garante os três tipos fundamentais de bactérias do ácido láctico, leveduras e bactérias fotossintéticas necessárias para concluir o processo de fermentação do bokashi.
Para iniciar o processo, coloque as sobras da cozinha em seu recipiente de bokashi e cubra-as com um pouco de fibra (como farelo de trigo ou serragem) inoculada com ME. Conforme adiciona mais sobras da cozinha, adicione mais farelo. Mas tenha cuidado ao selecionar o material que você coloca no recipiente hermético do bokashi; evite colocar comida podre, ossos grandes, conchas e mariscos, leite e outros líquidos.
Ao adicionar restos de cozinha, também deve drená-los para que não contenham muito líquido. Como mencionamos, o recipiente drenará o líquido através da base e precisará coletá-lo; pode usá-lo na próxima vez que fertilizar plantas ou pode armazená-lo adequadamente.
Quando o cubo de bokashi estiver cheio, mantenha-o fechado e deixe fermentar em temperatura ambiente por 2-3 semanas. Após a fermentação, o bokashi estará pronto para concluir sua biodegradação controlada no solo.
BOKASHI E MACONHA
O bokashi ativa a sinergia microbiana no solo, resultando em maior disponibilidade de carboidratos, enzimas, aminoácidos e ácidos orgânicos para as raízes das plantas. É exatamente isso que muitos fertilizantes ou estimulantes de raiz fazem. Mas, como em qualquer fertilizante ou suplemento de cannabis, não espere mágica.
Praticamente não foram realizados estudos sobre bokashi. Há quem acredite que esse composto fermentado possa revolucionar o cultivo de maconha (e talvez a agricultura em geral), mas não há muitas evidências científicas sobre seus efeitos benéficos para o cultivo, exceto em algumas situações especiais. Ainda assim, reciclar restos de cozinha e produzir fertilizantes de maneira sustentável para plantas não causará danos a nós ou ao planeta.
COMO USAR O FERTILIZANTE BOKASHI
Depois de condicionar o solo com bokashi, basta transplantar suas mudas de maconha e regar. Este composto fermentado é uma ótima fonte de nutrientes de liberação lenta e também atrairá minhocas, bactérias, fungos e outros organismos benéficos. Se desejar um fertilizante mais poderoso, pode adicionar outros condicionadores ecológicos, para aumentar o nível de nutrientes naturais do seu bokashi de acordo com as necessidades de NPK de suas plantas.
Como mencionamos, quando você introduz o composto bokashi em seu jardim, uma rede de micróbios se desenvolve no solo. E esta é a causa da formação de uma camada branca na superfície do solo. Esta camada é o desenvolvimento de filamentos bacterianos chamados Actinomycetales, que são bons para o solo e para as plantas! Esses microrganismos adicionam o cheiro da terra ao solo e são comuns em compostagem saudável. Quando a terra contém muito desse tipo de vida microbiana, você precisa de menos produtos químicos para satisfazer suas plantas!
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Fonte: Royal Queen
por DaBoa Brasil | abr 18, 2020 | Cultivo
Um dos maiores erros cometidos no cultivo de maconha é fertilizar mais do que as necessidades de uma planta, o que geralmente chamamos de superfertilização, ou overfert. A cannabis é uma espécie que consome grandes quantidades de nutrientes, mas, como acontece conosco, as obstruções têm efeitos indesejados. Nós conseguimos recuperar em pouco tempo, mas as plantas podem ser afetadas pelo restante do ciclo.
Quando um cultivador obtém a experiência adquirida com o cultivo, será realmente fácil ver o estado geral da planta para saber se precisa de nutrientes ou, pelo contrário, mostra sintomas dos nutrientes fornecidos em demasia. O maior problema surge quando decide cultivar pela primeira vez, adquire um bom estoque de fertilizantes e aditivos, mas realmente não sabe quando usá-los ou como usá-los.
Todos os fabricantes de fertilizantes oferecem tabelas de cultivo com a melhor combinação de seus produtos em cada fase e as doses de cada um para alcançar os melhores resultados. Mas essas doses são sempre indicativas, pois pode haver muita diferença nas demandas nutricionais entre diferentes variedades e até na mesma variedade, dependendo do seu desenvolvimento.
COMO EVITAR A SUPERFERTILIZAÇÃO?
A primeira coisa, como sempre, é começar o cultivo com um bom substrato. E um bom substrato não é aquele que possui mais ou menos quantidades de nutrientes, mas, acima de tudo, permite que as raízes se desenvolvam confortavelmente. Um substrato dos chamados “light” tem uma baixa quantidade de nutrientes, aproximadamente por uma ou duas semanas, no máximo. Os chamados completos, ou “all”, têm uma maior concentração de nutrientes, normalmente por um período mínimo de quatro semanas.
De qualquer forma, vamos fertilizar apenas quando esse tempo tiver passado. Podemos usar outros tipos de produtos, como enraizadores, mas não nutrientes básicos, porque já forneceremos mais nutrientes do que o necessário. É normal que uma muda pequena diminua seu crescimento, mas é um erro sério pensar que é devido à falta de nutrientes se o substrato que usamos é um substrato de qualidade.
Perda da cor verde habitual
Quando vemos que as folhas mais antigas das plantas começam a perder o verde habitual em favor de uma cor mais amarelada, é quando devemos começar a usar os fertilizantes ou transplantá-los para um vaso com maior capacidade. E voltando ao que foi discutido anteriormente, não vamos fertilizar até depois de 1 a 4 semanas, dependendo do substrato usado.
Também é importante, desde o primeiro momento, medir o pH da água de rega e regulá-lo se for necessário. Em uma faixa de pH entre 6,0 e 7,0, a planta não terá dificuldade em assimilar os nutrientes disponíveis no substrato. Acima ou abaixo desses valores, a planta mostrará dificuldades em assimilar certos nutrientes ou não assimilá-los diretamente. O que a princípio pode parecer uma carência, nos levará a fertilizar, carregando o substrato com alguns nutrientes que a planta continuará sem assimilar e outros que causarão um excesso.
Sempre que começarmos a usar fertilizantes líquidos, começaremos com metade da dose recomendada. E aumentaremos cada vez que tivermos que fertilizar até que a planta o admita, atingindo as doses máximas recomendadas pelo fabricante. Pode ser o caso, como dissemos no início, que uma planta com uma dose máxima mostre princípios de superfertilização. E, enquanto outra planta com a mesma dose não. Acima de tudo, as pontas e bordas das folhas devem ser monitoradas. Se elas começarem a queimar, reduziremos um pouco a dose de fertilizante sem tomar nenhuma outra ação.
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Pesquisa: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 12, 2020 | Culinária, Cultivo, Saúde
O geraniol é um terpeno encontrado em várias espécies de flores, frutas e vegetais. Este rico óleo não apenas contribui para o aroma da cannabis, mas também tem um potencial terapêutico significativo contra vários problemas de saúde. Continue lendo e aprenda mais sobre o incrível mundo dos terpenos.
Os terpenos são os compostos aromáticos da maconha, responsáveis pelo perfil de sabor único das diferentes variedades. Pesquisas sugerem que os terpenos desempenham um papel importante nas características e efeitos das cepas de cannabis, além de contribuir para várias funções biológicas. Isso atraiu mais interesse pelos terpenos como possíveis agentes terapêuticos.
O geraniol é um dos mais de 200 terpenos encontrados na maconha. Este óleo incolor e saboroso ocorre naturalmente em gerânios (daí seu nome) e também pode aparecer em rosas, citronela, mirtilo, casca de limão e cenoura, entre outras plantas. As abelhas também produzem geraniol e usam seu perfume para marcar seu território. Tem um aroma frutado, floral, doce e cítrico.
GERANIOL: UM SABOR NATURAL
O geraniol é frequentemente usado como aromatizante em alimentos, por exemplo, em sorvetes e doces. Também é frequentemente usado na indústria cosmética para a fabricação de loções e perfumes e para sabões e detergentes. Além disso, o geraniol é um dos principais ingredientes do óleo de citronela.
Como quase todos os principais terpenos da cannabis, o geraniol tem propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias. Portanto, o geraniol é potencialmente útil para uma variedade de aplicações terapêuticas de acordo com vários estudos científicos.
APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO GERANIOL
Entre as aplicações terapêuticas mais promissoras do geraniol está sua possível contribuição ao tratamento do câncer. Existem evidências científicas de que as propriedades antioxidantes naturais desse terpeno impedem o crescimento de células tumorais em vários tipos de câncer.
Em um estudo de 2005 publicado na Biochemical Pharmacology, o geraniol inibe a proliferação de células de câncer de mama MCF-7. Em um estudo publicado em 2016 no Journal Cancer Medicine, foi demonstrado que o geraniol pode inibir o crescimento de células de câncer de próstata alterando a expressão dos principais genes envolvidos na proliferação celular. Isso impediu que as células cancerígenas se espalhassem para outras partes do corpo.
GERANIOL: UM PODEROSO ANTI-INFLAMATÓRIO
O geraniol possui poderosas propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a prevenir e tratar infecções. Também foi demonstrado que inibe efetivamente o crescimento de certos fungos. Além disso, suas propriedades antivirais o tornam em um tratamento muito completo. O geraniol é um agente importante para o tratamento de uma ampla variedade de sintomas e condições, de um resfriado comum a distúrbios inflamatórios.
GERANIOL COMO NEUROPROTETOR
Em um estudo publicado no Journal of Neuroscience Research, o geraniol também demonstrou funcionar como um neuroprotetor, o que significa que ajuda a preservar a estrutura e a função dos neurônios. Isso o torna particularmente útil no tratamento de neuropatias em pessoas com diabetes. A neuropatia é uma condição na qual danos nos nervos podem causar dor, dormência e fraqueza nos membros. O estudo conclui: “O geraniol pode ser um candidato terapêutico promissor para o controle da ND (neuropatia diabética) em humanos”.
VARIEDADES RICAS EM GERANIOL
As cepas de cannabis ricas em linalol, outro terpeno importante, também costumam conter um alto teor de geraniol. Essas cepas incluem genética Afghan, Amnesia Haze e Skunk.
A pesquisa sobre geraniol e outros terpenos continua e temos muito a descobrir sobre seu amplo potencial medicinal. No entanto, a cada estudo, aumentam as evidências de que os terpenos têm tanto potencial terapêutico quanto os dois principais canabinoides ativos encontrados na cannabis, CBD e THC.
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Fontes externas
1 – The antitumor effects of geraniol: Modulation of cancer hallmark pathways (Review) https://www.ncbi.nlm.nih.gov
2 – Geraniol and beta-ionone inhibit proliferation, cell cycle progression, and cyclin-dependent kinase 2 activity in MCF-7 breast cancer cells indepen… – PubMed – NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
3 – Geraniol suppresses prostate cancer growth through down-regulation of E2F8. – PubMed – NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
4 – Protective effects of geraniol (a monoterpene) in a diabetic neuropathy rat model https://onlinelibrary.wiley.com
Desencargo de responsabilidade:
Este conteúdo é destinado apenas a fins educacionais. As informações oferecidas provêm de pesquisas coletadas por fontes externas.
Pesquisa: Royal Queen
por DaBoa Brasil | abr 10, 2020 | Cultivo
Depois de superar todos os obstáculos do cultivo da planta de maconha, é chegada a tão esperada hora da colheita. Estamos em datas de atividade máxima para os cultivadores, que veem como todo o esforço e os meses de cuidado finalmente são recompensados. Na dica anterior, falamos sobre a colheita e como colher plantas no ponto ideal. Hoje falaremos sobre a secagem em si, desde o momento em que cortamos as plantas até que os buds possam ser considerados secos para a cura posterior.
Se você acha que, depois de feita a colheita, todo o trabalho está concluído, comete um erro grave. Fazendo um símile clássico, seria como pensar que um bom vinho é feito apenas com uma boa uva. Todo o processo subsequente de fermentação e cura é de igual importância e o é que faz diferença no final.
A HORA DA COLHEITA
Não vamos repetir tudo sobre quando colher novamente. Mas ao fazê-lo, também é conveniente pensar na secagem. Dependendo dos métodos de secagem, podemos facilitar a vida colhendo de uma maneira ou de outra. O estilo clássico é colher galhos inteiros ou de bom tamanho e pendurá-los de cabeça para baixo. O segundo mais utilizado é na secagem de redes e com pequenos galhos ou até apenas os buds.
De certa forma, podemos colher a planta por áreas com muita facilidade. Já mencionamos que a maturação não atinge todos os buds igualmente e geralmente há pequenas diferenças entre as áreas alta e externa, e as inferiores e internas. Portanto, será fácil colher apenas os buds que vemos prontos e deixar o resto. Mas isso é simples quando você tem uma, duas ou três plantas pequenas. Se tivermos várias plantas grandes, a opção mais confortável é colher a planta inteira de uma só vez.
A MANICURE, ANTES OU DEPOIS?
Na manicure, basicamente eliminamos o que não é interessante fumar, ou seja, deixamos os brotos apenas com a quantidade mínima de folhas. Mas todos esses restos não devem ser jogados fora, pois qualquer um pode ver como as folhas próximas aos brotos às vezes têm um grande número de tricomas. Recomendamos que os mantenha e faça alguma extração quando tiver acumulado o suficiente. Vale a pena.
Também dependendo do secador, pode ser conveniente fazer a manicure antes de prosseguir com a secagem ou quando a erva estiver seca. Nem todo mundo tem uma sala perfeitamente equipada para secar, e muitos terão que recorrer a quartos ou locais que não tendem a atender às condições ideais.
Por exemplo, se for um local sem escuridão total ou com poeira, colher após a secagem é mais benéfico, já que as próprias folhas envolverão o broto, proporcionando proteção extra. Pelo contrário, a manicure antes é mais rápida e quando as condições de secagem são melhores, uma vez que a erva seca, teremos apenas que curar e evitaremos o trabalho pesado da manicure em flores secas.
COMO SABER QUE A ERVA ESTÁ SECA?
O período de secagem sempre dependerá das condições ambientais. Com uma temperatura alta, os buds secam mais cedo. Com uma baixa umidade relativa, secam antes de uma alta. Ou com mais ventilação, secarão mais cedo do que com pouca ventilação. Uma secagem rápida de uma semana não precisa ser ruim. Mas sempre será necessário um período de cura mais longo para a decomposição de certos compostos, como a clorofila, responsável pelo sabor de grama de uma flor com secagem rápida. Uma secagem lenta de, por exemplo, 4 semanas, permite que, quando terminar, os botões já tenham degradado grande parte da clorofila. Seu sabor naquele momento já é suave o suficiente para começar a apreciar sua colheita.
A erva estará realmente seca e pronta para começar a curar, quando os buds do lado de fora estiverem crocantes e os galhos estalarem ao dobrar. A umidade ideal de um bud seria de cerca de 60%, portanto, não é conveniente ultrapassar ou deixar menos. Vamos pensar que durante a cura geralmente em vidros, a umidade interna do bud passa para o exterior, e o que pensávamos estar perfeitamente seco, não está mais seco e será necessário realizar uma segunda secagem. Mas não precisa se assustar, pois isso se torna bastante normal.
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por DaBoa Brasil | abr 7, 2020 | Cultivo
Estamos no período de colheita para os cultivadores outdoor. O post de hoje será dedicado exclusivamente às chaves para colher as plantas da melhor forma possível.
Pouco a pouco, os buds vão compactando e/ou engordando na medida em que a data de corte se aproxima. Os pistilos gradualmente ficarão marrons. Costuma-se ler em muitos guias que o momento ideal para a colheita é quando 60%-70% dos pistilos ficam marrons. Isso não é totalmente verdade, pois existem vários fatores que farão com que os pistilos comecem a secar. Temperatura, ar, polinizações… Então isso pode ser um sinal, mas não indica o momento ideal para a colheita.
OBSERVANDO OS TRICOMAS
A única maneira de saber o momento ideal para cortar nossas plantas é observando os tricomas. Para isso, é necessário um microscópio ou uma lupa. Eles não são produtos caros e vale a pena esse pequeno investimento. Os tricomas são aquelas pequenas glândulas de resina que cobrem as flores e onde são encontrados o maior número de canabinoides, terpenos e outros compostos da planta. Estes passam por vários estágios de maturação.
Quando os tricomas são de cor transparente, ainda é cedo para colher. De transparente, passam para uma coloração branca leitosa, nessa altura a concentração de THC é a máxima possível. E de leitoso, mudam para uma cor âmbar ou dourada. Nesse ponto, o THC é convertido em CBN, os brotos perdem potência e os efeitos tendem a ser mais narcóticos.
Portanto, o ponto ideal é estabelecido quando observamos a maioria dos tricomas leitosos, com alguns ainda transparentes e outros âmbar. Alguns cultivadores colhem quando 50% dos tricomas estão dourados/âmbar. É praticamente impossível que todos os tricomas amadureçam ao mesmo tempo, e é por isso que deve procurar especialmente a maioria das cores brancas. E repetimos que para isso é necessário um microscópio, porque à primeira vista eles não serão vistos corretamente.
É CHEGADA A HORA DA COLHEITA
Depois que os tricomas amadurecerem corretamente, é hora de colher. É muito fácil, você pode colher a planta inteira ou por partes. É comum que, enquanto os buds das áreas altas estejam no ponto ideal, os das áreas baixas ainda não mostrem completamente esse ponto exato. Continuaremos a observar essas áreas dia a dia até que os tricomas atinjam o ponto ideal de maturação.
É sempre conveniente, durante a colheita, que o substrato não seja muito aguado. Isso significa que a planta está muito bem hidratada e, portanto, a fase de secagem é prolongada. O ideal seria colher quando a planta apresentar os primeiros sintomas de desidratação. Lembre-se de que durante a secagem a perda de umidade das flores será mais lenta do que se os deixássemos desidratar um pouco antes da colheita.
Para finalizar, acredita-se que deixar a planta no escuro, 2-3 dias antes da colheita, aumenta a produção de tricomas. Isso é totalmente falso, uma vez que a planta desenvolve tricomas ao longo do período de floração. O que fazemos nos últimos 2-3 dias não influenciará em nada. Esse é um dos tantos mitos que não faz sentido, mas de tanto repetirem muitas pessoas acreditam.
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