por DaBoa Brasil | maio 14, 2022 | Cultivo
Embora raras, as raízes das plantas também podem ser podadas. E em certos casos, é preciso fazer uma boa poda de raízes para garantir um bom desenvolvimento da planta.
As principais funções das raízes são a absorção de água e sais minerais do solo e depois transportá-los para o caule e as folhas. Uma vez nas folhas, são transformados em compostos orgânicos durante a fotossíntese. Além disso, e não menos importante, as raízes fixam as plantas ao solo por meio de resistência à flexão.
Uma planta crescerá inicialmente enquanto suas raízes permitirem. As maiores plantas de maconha são sempre alcançadas no cultivo feito direto no solo, onde o espaço disponível para o seu desenvolvimento é ilimitado. Em um vaso, o crescimento pode ser limitado quando as raízes colonizaram todo o espaço disponível.
Quando isso acontece, o mais comum é transplantar para um vaso maior. Com o novo substrato que adicionamos e o novo espaço disponível, as raízes continuarão a se desenvolver e as plantas continuarão crescendo.
Em quais casos a poda de raízes pode ser feita?
Mas há casos em que o transplante para um vaso maior não é possível. Por exemplo, o das plantas-mãe que são mantidas em pequenos espaços de cultivo. E fisicamente não há espaço disponível para um vaso maior .
Também outro exemplo pode ser uma planta que sofreu o ataque de algum fungo de raiz. Pode ser um último recurso para salvá-la, eliminando a área afetada. Ou também devido a um excesso de sais que se acumulam no fundo do vaso, onde é necessária uma solução rápida e drástica.
Uma poda de raiz em uma planta mãe permite que uma planta seja mantida no mesmo vaso com uma boa quantidade de substrato novo disponível. Também é a única solução possível quando você deseja manter a planta por muitos anos, em vez de renová-la de vez em quando. Uma melhor planta mãe será sempre aquela que possui caules lenhosos que permitem um bom transporte de água e nutrientes.
Como podar a raiz?
A primeira coisa é ter um bom substrato. E um bom substrato não é aquele que contém uma grande quantidade de nutrientes, mas aquele que tem uma textura esponjosa. A esponjosidade de um substrato é fornecida principalmente por materiais como perlita ou fibra de coco.
Também vamos precisar de uma faca muito bem afiada, serrilhada sendo uma opção muito boa. E também vamos precisar de um plástico ou um local adequado para fazer a poda da raiz para não sujar demais e passar um tempo extra limpando depois.
O melhor momento para fazer a poda de raízes é o momento em que seria hora de regar as plantas. Como devemos extrair a planta do vaso, sempre será mais complicado com um substrato encharcado. Seu próprio peso fará com que o substrato se solte das raízes, causando alguma quebra acidental.
Passo 1: Então começamos extraindo a planta do vaso. Para fazer isso, bata na parte externa do vaso, para que as raízes presas se soltem. Em seguida, incline o vaso e a planta deve sair facilmente. Você também pode virar o vaso de cabeça para baixo, sempre com uma mão segurando a base do caule e o substrato.
Passo 2: Com o torrão fora do vaso, deixamos em um local com sombra enquanto lavamos bem o vaso que usaremos novamente mais tarde. Com a faca, devemos reduzir o tamanho do torrão em aproximadamente 25-30%. Então vá cortando “fatias” de torrão. Por exemplo, em vasos com boca de 20 cm, devemos podar 2-3 cm de cada lado ou da circunferência (dependendo de serem quadrados ou redondos) para reduzir para 14-16 cm.
Vamos reduzir o fundo da mesma forma, primeiro retirando o material de drenagem e depois podando aproximadamente 1/4 do seu comprimento. Podemos reutilizar o material de drenagem depois de uma boa lavagem para eliminar os sais acumulados e as raízes que possam ter aderido a ele.
Passo 3: No fundo do vaso, reintroduzimos uma pequena camada de material de drenagem e, em seguida, outra camada de novo substrato. Colocaremos a planta no vaso depois, centralizando-a bem. E começamos a encher todos os lados, pouco a pouco para que a pressão do substrato não empurre a planta para o outro lado que ainda não tem enchimento.
Também seguimos batendo com as mãos nas laterais do vaso para que o substrato assente e não haja bolsas de ar. Se necessário, utilizaremos uma vara como auxílio. Mas é importante nunca comprimir ou compactar o substrato.
Passo 4: Para finalizar, temos que regar a planta. O uso de algum estimulador de raiz é interessante. Em poucos dias novas raízes jovens começarão a colonizar o novo substrato e poderemos verificar um grande desenvolvimento de novos ramos. A planta ficará confortável por mais uma longa temporada, até que outra poda de raízes seja necessária.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 7, 2022 | Cultivo
Você sabe o que são trichodermas (ou tricodermas) e quais as vantagens de usá-los no cultivo de maconha? Vamos explicar isso no post de hoje.
Microrganismos e bactérias benéficas do solo
A vida de um substrato, ou seja, os microrganismos que nele vivem, são seus componentes mais importantes. Eles são responsáveis pela dinâmica de transformação e desenvolvimento.
Esses microrganismos são bactérias, actinomicetos, fungos, algas e protozoários. Em geral, eles compõem uma população microbiana que libera nutrientes que permitem o desenvolvimento ideal da planta.
Hoje está sendo utilizada a chamada “biofertilização”, tentando aumentar o número de microrganismos presentes no solo. Isso acelera os processos microbianos e aumenta a quantidade de nutrientes que a planta pode assimilar. Demonstrou-se que a biofertilização correta auxilia a fertilização tradicional, reduzindo o uso de energia da planta ao absorver diferentes nutrientes.
Além disso, reduzem a degradação do ecossistema e reduzem a perda de nutrientes do solo por lixiviação, principalmente nitrogênio.
Muitos desses microrganismos também atuam como agentes de controle biológico, o que auxilia na prevenção e eliminação de microrganismos patogênicos do solo. Por sua vez, isso favorece a proliferação de organismos úteis e, assim, aumenta a produção, melhorando a assimilação de nutrientes.
O que são tricodermas?
Trichoderma, ou tricoderma, é um gênero formado por fungos que estão naturalmente presentes em praticamente todos os solos do planeta. É muito comum encontra-lo em madeiras em decomposição.
Devido a uma capacidade metabólica que lhe permite competir com a microflora próxima, possui uma natureza considerada agressiva e domina o solo.
Quando os tricodermas são usados em um substrato, eles desenvolvem um escudo contra fungos patogênicos. Tanto os presentes quanto os que tentam colonizar. É um fungo amplamente utilizado em todos os tipos de cultivos para tratar doenças do caule e das raízes.
Um fungo é constituído por uma série de filamentos chamados hifas. E o conjunto de hifas é chamado de micélio. A reprodução dos fungos é realizada por meio de esporos, produzidos nos chamados corpos de frutificação.
Quando essas condições são atendidas, o esporo germina e surge uma primeira hifa, por cuja extensão e ramificação um micélio é formado.
A taxa de crescimento das hifas é muito alta. Existem cogumelos tropicais que crescem tão rápido que você pode até vê-los em tempo real.
Trichodermas têm várias maneiras de parasitar outros fungos patogênicos. Mas a forma mais comum é o parasitismo direto. Também é capaz de secretar enzimas como celulases, glucanases, lipases, proteases e quitinases, que facilitam a dissolução das paredes celulares de suas hifas.
Uma vez que o trichoderma parasita um fungo nocivo, ela absorve seus nutrientes até que esteja completamente vazio. Mas, no entanto, não pode penetrar nas raízes das plantas, por isso é absolutamente seguro para todos os tipos de cultivo.
Outra forma de parasitar outros fungos é através da produção de antibióticos que inibem o desenvolvimento de fungos patogênicos e bactérias que tentam competir por espaço e seus nutrientes.
O trichoderma o cerca, detecta a parede celular do patógeno e emite um antibiótico específico para o patógeno, que interrompe seu crescimento e acaba matando-o e absorvendo seus nutrientes.
Quando os tricodermas são usados?
Quando este fungo é realmente eficaz, é quando se permite colonizar o substrato antes ou ao mesmo tempo que o fungo patogénico.
Desta forma o fungo desenvolve o que se chama de “nicho ecológico”. Ou seja, coloniza o substrato, se alimenta dele, se reproduz e é praticamente impossível que organismos patogênicos ou fungos colonizem sua porção do substrato.
Este é o método mais comum de uso na fase de semeadura, com um bom substrato com o fungo trichoderma que está na mistura há dias.
E além de tudo isso, produz vitaminas que a planta assimila facilmente e lhe dá mais vitalidade. Também uma grande quantidade de enzimas que decompõem os restos orgânicos e os transformam em nutrientes para rápida assimilação.
E não menos importante, os tricodermas melhoram a estrutura do solo e fazem com que os fertilizantes solubilizem melhor e mais facilmente.
Como os tricodermas são aplicados?
A única desvantagem é que até agora tivemos que nos contentar com as aplicações no solo. No momento não há fixador confiável que seja capaz de fixá-lo na zona aérea da planta.
Embora em laboratórios tenha sido possível verificar que anula um grande número de fungos patogênicos aéreos, como Botrytis, que não é capaz de se desenvolver.
Ao aplicar os tricodermas em nosso cultivo, é melhor recorrer a fazê-lo na rega e de maneira progressiva.
Também pode e deve ser aplicado em transplantes, misturando-o com matéria orgânica ou biofertilizantes. Embora, se necessário, também pode ser usado polvilhado sobre o substrato.
É importante que o substrato contenha matéria orgânica, pelo menos 2-3%. Caso contrário, os tricodermas não terão fungos suficientes para se alimentar e custará mais para colonizar.
Também é aconselhável hidratar previamente os tricodermas com água. 2-3 minutos e mexendo bem antes da aplicação seria suficiente.
Quanto à dose, vai depender muito das especificações do fabricante. Geralmente 0,1 a 0,2 gramas por planta é uma boa dose, embora também dependa do tamanho e vigor da própria planta.
Conclusões
Tricodermas são uma opção muito interessante quando se trata de beneficiar o desenvolvimento e o crescimento das plantas de cannabis. Atuam como controle biológico de fungos patogênicos, melhoram a composição da microflora, induzem resistência sistêmica nas plantas, melhoram a assimilação de nutrientes, aceleram o desenvolvimento radicular e melhoram a tolerância ao estresse pela planta.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 30, 2022 | Cultivo
Uma pergunta recorrente entre os novos cultivadores é se existe a possibilidade de tirar clones de plantas autoflorescentes (ou automáticas). E a resposta é ambígua: SIM e NÃO. Mas no post de hoje vamos explicar o motivo dessa resposta para que quem tiver dúvidas possa entendê-las.
O que são variedades autoflorescentes?
Para começar, vamos falar um pouco sobre as plantas autoflorescentes. É comum chamar a autoflorescente de Ruderalis, mas isso não é totalmente correto. Por si só, a Ruderalis é uma subespécie sem muito interesse, pois produz quantidades muito baixas de canabinoides, especialmente o THC.
No mundo da cannabis, as pessoas começaram a falar sobre isso como resultado de uma foto publicada no catálogo do banco holandês The Seed Bank em 1986, de propriedade de Nevil Schoenmakers. Neste catálogo famoso por vários motivos, uma planta Ruderalis pode ser vista crescendo alegremente na beira de uma rodovia na Hungria.
A característica mais especial de Ruderalis é que, ao contrário das subespécies de cannabis indica e sativa, não depende de fotoperíodo para completar seus ciclos. Durante anos de evolução, ela conseguiu se adaptar às duras condições do norte da Europa e da Rússia. Foi só 20 anos depois, cerca de 15 anos atrás, que o boom das variedades de maconha automáticas começou.
Foi então que vários bancos de sementes começaram a trabalhar com a genética Ruderalis. Ao cruzá-las com indicas ou sativas por pelo menos duas gerações, conseguiram fixar o gene autoflorescente.
Como as cultivares autoflorescentes se comportam?
Raras são as primeiras plantas autoflorescentes que começaram a ser vistas no mercado há cerca de 15 anos. Eram plantas muito pequenas que raramente ultrapassavam os 50cm de altura.
Logicamente, os rendimentos estavam de acordo com seu tamanho, bastante precários. E a qualidade da colheita também foi bem inferior ao que os jardineiros estavam acostumados.
Hoje em dia, as automáticas passaram por uma grande evolução. Não é difícil obter plantas que atinjam 120-150cm de altura e produzam mais de 200 gramas.
As autoflorescentes todas têm um comportamento semelhante. Têm um período vegetativo ou de crescimento muito curto de aproximadamente 3-4 semanas.
Após este tempo e independentemente da quantidade de luz que recebem, começam a florescer. No total, a mais rápida pode ser colhida em cerca de 8 semanas a partir da data de germinação.
As mais sativas podem chegar a 3 meses no total. Este comportamento autoflorescente é o que as torna totalmente diferentes das variedades fotoperiódicas, com seus prós e contras.
Elas são uma ótima opção para muitos cultivadores por vários motivos. Por exemplo, ao ar livre não é necessário esperar pela colheita sazonal. É possível colher autoflorescentes durante um ciclo enquanto esperamos a colheita do final do verão sem deixar seus potes vazios.
Além disso, como têm um período de crescimento tão curto, geralmente são plantas muito discretas, ideais para terraços, varandas, guerrilhas ou pequenos jardins, locais onde não chamarão a atenção.
Por outro lado, os contras são justamente o curto período de crescimento. Durante essas 3-4 semanas, se não garantirmos as condições ideais da planta, ela pode se tornar muito pequena.
E se uma planta é pequena no momento em que começa a florescer, ela não crescerá muito antes da mudança automática de fase.
Como consequência, terá produções muito pobres. Outro aspecto negativo é que uma autoflorescente nunca será uma boa planta para tirar clones.
Clones autoflorescentes?
Costuma-se dizer que os clones de automáticas não são viáveis porque não enraízam. Mas o motivo é outro completamente diferente, como veremos.
Um clone, ou estaca, é uma cópia idêntica da planta a que pertence. Terá o mesmo sabor, o mesmo aroma, a mesma potência, o período de floração, etc.
Mas o mais importante, no caso que estamos tratando hoje, é que ela terá a mesma idade genética. Pode ser meses ou mesmo muitos anos. Isso significa que, se uma automática tiver 3 semanas de idade, seus clones terão uma idade genética de 3 semanas. Porque antes de 3 semanas, a planta mal terá galhos para poder cortar.
Portanto, se a planta começar a florescer entre a terceira e a quarta semana, a muda que fizemos na terceira semana também começará a florescer.
Nessa época, com o clone concentrando suas energias no início da floração, fica difícil dividi-las para gerar raízes ao mesmo tempo. E sem raízes o clone vai acabar morrendo. Lembremos que nem com a contribuição de horas extras de luz conseguiremos reverter a floração de uma variedade autoflorescente.
Poderíamos, por exemplo, fazer um corte da ponta apical quando a planta conta 4-5 nós definidos, talvez duas semanas após a germinação. Nesse caso, seria fácil criar raízes. Mas estaremos sacrificando o principal surto de crescimento, então teremos uma planta que não crescerá demais. Isso em si, às vezes, não é muito. E por outro lado teremos um clone enraizado que começará a florescer ao mesmo tempo que sua mãe, ou seja, terá apenas alguns dias de crescimento.
Também é possível tirar mudas de autoflorescentes de períodos de crescimento mais longos. Há alguns que não começam a florescer até a quinta ou sexta semana após a germinação.
Neste caso, os clones enraizados terão pelo menos 2-3 semanas de crescimento antes do início da floração.
É útil tirar mudas de plantas autoflorescentes?
A resposta é um sonoro NÃO. O que esses clones autoflorescentes podem produzir sempre será muito menos do que aquele mesmo galho produziria se não o tivéssemos retirado da planta.
As variedades autoflorescentes apreciam o crescimento sem estresse que pode retardar seu desenvolvimento. Com um período de crescimento tão curto e limitado, qualquer estresse afetará seu tamanho final. E isso em sua produção.
É por isso que é recomendável usar um vaso grande desde o primeiro momento e evitar transplantes, pois é um fator de estresse que, neste caso, não interessa. E a poda também não é recomendada, pois a planta usará energia para se recuperar em vez de usá-la para o crescimento. Se a altura for um problema, é sempre preferível guiar a parte apical antes de cortar qualquer galho.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 23, 2022 | Cultivo
O cultivo indoor é mais propício quando os dias quentes estão acabando, pois a luz das lâmpadas aumenta a temperatura da área de cultivo.
Uma vez que os dias mais quentes do ano já passaram, muitos cultivadores sabem que é hora de começar a cultivar dentro de casa. A grande maioria opta por sistemas de iluminação com lâmpadas de alta pressão. E uma das suas desvantagens é o calor que geram e que se torna muito difícil de reduzir quando a temperatura exterior por vezes ultrapassa os 30º C.
Para todos aqueles que decidem começar a aventura do autocultivo pela primeira vez, especialmente indoor, pode ser desesperador ver que apesar de todos os esforços as sementes não germinam, ou as pequenas mudas não crescem, ou até morrem depois de alguns dias. No post de hoje vamos te dar as 5 melhores dicas para começar seu cultivo da melhor forma possível.
GERMINANDO AS SEMENTES
Existem diferentes métodos para germinar sementes. Não vamos parar para analisá-los todos e sugerimos o mais utilizado. Em um tupper, ou recipiente de plástico com tampa, coloque um guardanapo e molhe-o completamente, mas sem encharcá-lo. Coloque as sementes separadas umas das outras pelo menos 3cm. Após isso, cubra mais com outro guardanapo úmido e coloque o recipiente em um local escuro. A tampa evitará que o recipiente perca a umidade.
Algumas sementes frescas devem germinar em não mais do que 48 horas, embora, dependendo da genética, possa demorar um pouco mais. Uma vez que a semente se abre, a raiz começa a crescer muito rapidamente, por isso devemos verificar sua condição todos os dias ou mesmo a cada 12 horas. Antes que a raiz atinja um centímetro de comprimento, a semente já deve estar em seu vaso.
LUZ DESDE O PRIMEIRO MOMENTO PARA O CULTIVO INDOOR
Uma vez que tenhamos a semente no vaso, devemos colocá-la sob o sistema de iluminação. Embora ainda possa demorar um ou dois dias para a pequena muda romper a superfície do substrato, assim que isso acontecer, ela começará a esticar se não houver ou houver pouca iluminação.
Essas “esticadas” quando ocorrem podem se tornar difíceis de corrigir se forem excessivas. E podem até colocar em risco a integridade da planta, pois o caule não é capaz de suportar o peso das folhas e dobrar até que suas fibras se rompam. As plantas precisam de boa iluminação para crescer e ter a máxima compactação possível.
ESQUEÇA OS FERTILIZANTES NAS PRIMEIRAS SEMANAS
Nunca nos cansaremos de recomendar sempre um bom substrato. Ele será o suporte para as raízes durante todas as semanas que durar o cultivo indoor, além de garantir-lhes uma boa disponibilidade de água, oxigênio e nutrientes. Qualquer bom substrato contém nutrientes por um período mínimo de 2-4 semanas. Não será necessário o uso de qualquer outro tipo de fertilizante de crescimento.
É interessante o uso de enraizadores, enzimas, estimuladores de crescimento e outros aditivos que não contenham nutrientes ou que estejam em proporções muito baixas. Se vermos uma muda que os dias passam e não cresce, devemos pensar que o problema não está na falta de adubo, mas em outro motivo que devemos encontrar e corrigir.
REGAR POUCO É REGAR MAL
É um erro comum regar as plantas várias vezes ao dia com pequenas quantidades de água. As raízes de uma muda começarão a colonizar o substrato disponível desde que tenha altos níveis de umidade. E ao regar com pequenas quantidades não conseguiremos que a água atinja todo o substrato, mas tenderá sempre a concentrar-se na superfície.
A rega deve ser abundante, até que todo o substrato esteja completamente encharcado e a água atinja todas as raízes. Se o medo é que o substrato permaneça encharcado por dias, a solução é começar com vasos pequenos e fazer um ou dois transplantes até que a planta esteja em seu vaso definitivo.
REGULAR O PH É BÁSICO E ESSENCIAL
A grande maioria dos problemas de deficiência e excesso de nutrientes são consequência da não regulação do pH da água de rega. Com um pH muito baixo ou muito alto, certos nutrientes não são assimilados pela planta, enquanto outros são assimilados em excesso. E fertilizar ou lavar as raízes não é a solução, pois o problema vai continuar ou piorar.
Com um pH entre 6 e 6,5, a planta assimilará facilmente todos os nutrientes disponíveis e aqueles que teremos que adicionar. O pH é sempre medido após a adição dos fertilizantes e aditivos, caso sejam utilizados. Então é quando ele deve ser regulado, ou seja, eleve ou abaixe até atingir o valor desejado.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 16, 2022 | Cultivo
Os cultivos de maconha, principalmente ao ar livre, estão expostos a ataques de fungos, especialmente em locais úmidos e chuvosos. E entre todos eles, o fungo botrytis é, sem dúvida, um dos piores que pode atacar as plantas na fase de floração. É a causa de inúmeras perdas de colheitas, pois seus ataques aos buds os tornam praticamente inúteis.
Botrytis, também conhecido como mofo cinzento, é um fungo patogênico que ataca principalmente com alta umidade e pouca ventilação. Também quando a variação de temperatura diurna e noturna é alta. A temperatura ideal para o seu desenvolvimento é estabelecida entre 17º e 24º, embora também possa ocorrer com temperaturas mais elevadas.
É um fungo de cor acinzentada, daí o seu apelido, e na área onde ataca, produz morte celular. Quando ataca as folhas, causa necrose, secando-as rapidamente. Quando ataca os caules, eles ficam marrons, mais quebradiços e a casca tem uma textura gelatinosa. Embora, como dizemos, o maior dano ocorra nos buds durante a fase de floração do cultivo, mas também durante o processo de secagem e cura.
A única maneira de detectá-lo quando ele ataca os buds é através de check-ups regulares em todo o cultivo. Especialmente em locais de climas úmidos, onde as brumas matinais são comuns e as chuvas frequentes, as verificações devem ser quase diárias. Será necessário abrir alguns buds com cuidado para não danificá-los e verificar seu interior. Às vezes, as pequenas folhas que cercam as flores se soltam facilmente quando são arrancadas, pois o fungo afetou o tecido celular próximo ao caule.
O interior de um bud afetado por botrytis tem uma textura algodoada e uma cor acinzentada, que se desfaz em nossas mãos. Variedades com buds grandes e muito compactos são sempre as mais propensas a ataques. Por outro lado, os buds menores e mais arejados geralmente se salvam quando a causa é a umidade.
Mas as lagartas também são um dos grandes problemas, pois durante a floração buscam refúgio dentro dos botões, onde também não faltará comida. Seus excrementos são um terreno fértil para este fungo nocivo. E novamente voltamos à necessidade de verificar rotineiramente procurando qualquer sinal de seu ataque, tanto nas folhas quanto no interior dos buds.
TRATAMENTO
A prevenção é sempre a melhor arma contra fungos e pragas de insetos. Se você mora em uma área onde a umidade é excessiva, sempre correrá o risco de seu ataque. Embora neste momento da estação com as plantas no final da floração, não seja mais possível fazer qualquer poda para reduzir o tamanho dos buds em troca de aumentar seu número, para as estações seguintes tenha isso em mente. Além disso, certas variedades são mais resistentes em climas úmidos do que outras.
Existem também fungicidas realmente eficazes que evitarão ter que jogar qualquer broto no lixo. E claro, o possível ataque de lagartas também deve ser tratado com um inseticida específico, nesta época eles são muito comuns e as plantas de cannabis são um grande atrativo onde podem depositar seus ovos.
Como citamos, as plantas não estão apenas em perigo durante o cultivo, mas também durante a secagem e a cura. Para secar os buds, opte sempre por um local ventilado e, se possível, seco. E certifique-se de que os botões estejam completamente secos antes de curá-los, pois nesta fase praticamente não há ventilação. Se um bud aparentemente seco e colocado em um pote para curar, vemos que depois de pouco tempo ele fica borrachoso, é porque ainda tinha muita umidade dentro. A solução é retirá-lo do pote e prosseguir com a secagem novamente.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 9, 2022 | Cultivo
É chegado o momento mais esperado do cultivo. As plantas de cannabis que foram cultivadas durante a primavera e o verão estão ficando prontas para a colheita. Todo o esforço e meses de cuidado finalmente deram frutos. Em posts anteriores já falamos como colher as plantas no ponto ideal. Hoje falaremos sobre a secagem em si, desde que cortamos as plantas até o momento em que os buds possam ser considerados secos para prosseguir com a cura posterior.
Se você pensa que uma vez que você colhe a planta, todo o trabalho está feito, você está cometendo um grave erro. Fazendo uma comparação clássica, seria como pensar que um bom vinho se faz apenas com uma boa uva. Todo o processo subsequente de fermentação e cura é igualmente importante e o que faz toda a diferença no final.
A HORA DA COLHEITA
Quando a colheita é feita, também é conveniente pensar na secagem. Dependendo dos métodos de secagem, podemos facilitar a vida colhendo de uma forma ou de outra. O estilo clássico é colher galhos inteiros ou de bom tamanho e pendurá-los de cabeça para baixo. A segunda mais utilizada é em redes de secagem e com galhos pequenos ou até mesmo apenas os buds.
De certa forma podemos colher a planta por áreas com muita facilidade. A maturação não atinge todos os buds igualmente e geralmente há pequenas diferenças entre as áreas superiores e externas, e as áreas inferiores e internas. Dessa forma, será fácil colher apenas os buds que vemos prontos e deixar o resto. Mas isso é fácil quando você tem uma, duas ou três plantas pequenas. Se tivermos várias plantas grandes, a opção confortável é colher a planta inteira de uma só vez.
A MANICURE, ANTES OU DEPOIS?
Na manicure, ou trimming, basicamente eliminamos o que não é interessante para fumar, ou seja, só deixamos os buds com a quantidade mínima de folhas. Mas todos esses restos não devem ser jogados fora, pois as folhas perto dos buds às vezes têm um grande número de tricomas. Recomendamos que você os guarde e faça alguma extração quando tiver acumulado o suficiente. Vale muito a pena.
Também, dependendo do método de secagem, pode ser conveniente fazer a manicure antes de prosseguir com a secagem, ou fazê-la quando a erva estiver seca. Nem todos têm uma sala perfeitamente condicionada para secar, e muitos terão que recorrer a locais que não costumam atender às condições ideais.
Por exemplo, se for um local sem escuridão total ou empoeirado, faça o trimming após a secagem, pois as próprias folhas envolverão o broto dando-lhe proteção extra. Por outro lado, a manicure prévia é mais rápida e quando as condições de secagem são as melhores, uma vez que a erva esteja seca, basta proceder à cura e evitar o trabalho pesado de aparar os buds secos.
QUANDO VOCÊ SABE QUE A ERVA ESTÁ SECA?
O período de secagem dependerá sempre das condições do ambiente. Com uma temperatura alta, os botões secam mais rápido. Com uma umidade relativa baixa, secam antes de uma alta. Ou com mais ventilação, secam mais rápido do que com pouca ventilação. Uma secagem rápida de uma semana não é necessariamente ruim. Mas sempre será necessário um período de cura mais longo para que certos compostos se degradem, como a clorofila, que é responsável pelo sabor de grama de um bud seco muito rápido. Uma secagem lenta de, por exemplo, 4 semanas, permite que, quando terminada, os buds já tenham degradado grande parte da clorofila. Seu sabor nesse momento já é suave o suficiente para começar a desfrutar da colheita.
Sua erva está realmente seca e pronta para começar a curar, quando os buds do lado de fora estão crocantes e os galhos se quebram em vez de dobrar. A umidade ideal de um bud seria em torno de 60%, por isso não é aconselhável nem passar muito disso ou colher antes. Pense que durante a cura, geralmente em potes, a umidade interna do botão passará para o pote, e o que pensávamos estar perfeitamente seco, não está mais e será preciso secá-lo uma segunda vez. Se isso acontecer, não precisa se assustar, pois é algo completamente normal e com o tempo e a prática você aperfeiçoará suas técnicas de cultivo.
Referência de texto: La Marihuana
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