por DaBoa Brasil | dez 15, 2018 | Cultivo
Hoje vamos falar sobre uma poda muito pouco convencional. Nos referimos à poda de raízes. É uma solução eficaz em certos casos, como danos causados por fungos de raiz, excesso de fertilizantes ou manutenção de plantas-mãe. Devemos ter em mente que a saúde de uma planta começa a partir de raízes saudáveis.
Todo cultivador que tiver uma planta-mãe, poderá verificar que chega um momento em que ela não tem tanto vigor. Isso é algo normal, já que uma planta em um vaso por meses tem um sistema de raiz hiperdesenvolvido que não oxigena nem assimila os nutrientes como deveria. A solução mais fácil seria fazer um transplante para um vaso maior, mas às vezes isso não é possível por causa do espaço disponível. Além disso, chegará um momento em que voltará a acontecer a mesma coisa.
Também em casos de superfertilização severa, as raízes queimam e morrem. Uma raiz morta, além de logicamente não cumprir sua função, é um terreno fértil para fungos patogênicos. Também ocupam espaço e impedem que outras raízes desenvolvam. O excesso de sais causa um problema semelhante, uma vez que se acumulam na parte inferior do substrato e causam a morte de parte do sistema radicular da planta.
Fungos e pragas de raízes também são muito comuns. Desde botrytis ou pythium, até mosca do substrato. Seja por um substrato contaminado com um fungo ou doença, decompondo matéria orgânica que atrai patógenos, ou pragas que encontram o melhor ecossistema para se instalar. As raízes nestes casos sofrem grandes danos, enfraquecem e diminuem seu poder de absorção de nutrientes. Há também o risco de que terminem com a morte da planta.
Em todos esses casos, uma solução é fazer uma poda de raiz. A princípio, essa poda pode ser feita em qualquer planta em vaso. Logicamente, quanto maior a planta e o vaso, mais complicado será realizar uma poda devido ao peso e mobilidade.
Material necessário:
– Uma faca grande. Aquela em forma de serra será a melhor opção.
– Um bom substrato.
Passo a passo:
A primeira coisa é esperar até que o substrato esteja bastante desidratado. O momento que fará uma nova rega será o melhor. Se o substrato não estiver compacto, a bola de raiz será desfeita em nossas mãos.
Remova cuidadosamente a planta do vaso, puxando o caule rapidamente. Se você não extrair facilmente, pode ser que as raízes tenham agarrado no vaso.
Uma vez que a planta sai do vaso, coloque-a em um local confortável para proceder à poda. Use um plástico, pois depois é fácil coletar a terra e as raízes que sobraram e jogá-las fora se o problema for fungos.
Com a faca, cortamos toda a circunferência ou os quatro lados da raiz da raiz de cima para baixo. Com a base na bola de raiz faça o mesmo. Trata-se de reduzir o tamanho da bola de raiz em aproximadamente 25-30%.
Preencha o vaso com uma boa drenagem, uma camada de substrato novo e coloque a planta para finalmente preencher os lados. Bata nas laterais do vaso com a mão para evitar deixar bolsas de ar entre o substrato.
Para finalizar, só vamos regar com um produto estimulador de raízes para incentivar o desenvolvimento de novas raízes, e enzimas que destroem os restos de raízes mortas e impedem de ataque de patógenos, até que isso aconteça novamente.
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por DaBoa Brasil | dez 9, 2018 | Cultivo
A cannabis é uma espécie que requer quantidades de nutrientes em abundância. O mercado nos oferece uma variedade de fertilizantes tanto líquidos como sólidos, com a vantagem de que qualquer um deles atenda às necessidades que a planta precisa tanto em crescimento quanto em floração. Mas há outros cultivadores que preferem não comprar fertilizantes e usar o que têm em mãos, o que às vezes não deixam nada a desejar em comparação com os fertilizantes comprados. Falaremos sobre os mais comuns e como contribuem para o cultivo:
Húmus de minhoca: é o fertilizante orgânico mais utilizado em todos os tipos de cultivos. Trata-se de restos orgânicos digeridos e excretados pelas minhocas. Possui alto teor de nitrogênio não abrasivo e é normalmente adicionado ao substrato para obter um solo rico, fértil e melhorar sua estrutura.
Cinza de madeira: fornece grandes quantidades de potássio, até 10-11% das árvores de folha larga e 5-6% de árvores coníferas. Essas cinzas devem ser coletadas assim que terminarem a queima, já que as chuvas podem lixiviar e perder suas propriedades.
Cinza de papel: em comparação com as cinzas de madeira, ela contém apenas 2-3% de potássio. Mas em vez disso, contêm até 5% de fósforo. A desvantagem é que na maioria dos casos os papéis são tratados com toxinas como alvejantes ou tintas, além de seu pH ser bastante ácido.
Borra de café: têm um pH ácido e promove o desenvolvimento de acetobactérias, embora deva ser usada com moderação para não desequilibrar o substrato. É melhor adicioná-la ao composto ou espalhar levemente na superfície do substrato. Tem baixas quantidades de nutrientes, mas destaca aproximadamente 2-3% de nitrogênio.
Terra diatomácea: ultimamente este produto está se tornando moda como um grande anti-pragas natural. São restos fossilizados de diatomáceas que têm um alto teor de oligoelementos, especialmente silício. Este é um nutriente que melhora a resistência das plantas contra a seca ou altas temperaturas.
Farinha de sangue: é proveniente de matadouros, onde é recolhida e seca. Uma vez convertido em farinha, é um excelente fertilizante orgânico. Possui cerca de 15% de nitrogênio de assimilação rápida e quantidades que ficam em torno de 1% de fósforo e potássio. É usada misturada com o substrato ou polvilhada sobre ele.
Farinha de osso: é outro produto procedente de matadouros. Uma vez moído e transformado em pó, é uma fonte de nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo e, claro, cálcio, o que ajudará a reduzir o nível de acidez nos solos. Recomenda-se a combinação com outros fertilizantes orgânicos para melhorar os resultados.
Farinha de peixe: é um produto feito com peixe seco e depois moído. Possui alto teor de nitrogênio (8-9%) e fósforo (7-8%). É um ótimo ativador de bactérias benéficas, mas o contra é que ele exala um cheiro forte, mesmo quando desodorizado.
Farinha de algas: e especialmente farinha de alga marinha, é uma enorme fonte de oligoelementos, assim como potássio, vitaminas, aminoácidos e hormônios vegetais. Contribui também para melhorar a saúde do solo e melhorar sua estrutura. Também protege as plantas contra algumas doenças, temperaturas frias e estresse pós-transplante.
Guano de morcego: é um fertilizante amplamente utilizado na agricultura orgânica, feito com excrementos e restos de morcegos, às vezes com centenas de anos de idade. Possui alto teor de nitrogênio, fósforo e microelementos. É um fertilizante de floração fantástico.
Guano de aves marinhas: os melhores encontram-se na costa do Peru e norte do Chile, com a falta de chuva provoca a decomposição mínima e mantém a abundância de nutrientes, especialmente nitrogênio. Ao contrário do morcego, este é um fertilizante indicado para as fases de crescimento.
Esterco de frango: o teor médio de nutrientes deste fertilizante é de 3-4% de nitrogênio, 3-4% de fósforo e 1,5% de potássio, uma vez seco. Fresco tem proporções menores. A compostagem é geralmente usada como fertilizante superficial ou na preparação do substrato antes do cultivo.
Esterco de coelho: é um esterco que, segundo muitos cultivadores, é o melhor. A desvantagem é encontrá-lo em grandes quantidades. É usado da mesma forma que o esterco de galinha.
Esterco de cavalo: é um fertilizante também muito usado. Contém quantidades baixas, mas muito equilibradas de macronutrientes, bem como uma grande quantidade de oligoelementos. Deve ser previamente compostado para matar sementes de ervas daninhas. Evite os que contêm aparas de madeira ou serragem, sendo o mais interessante os de palha.
Esterco de cabra: é semelhante ao esterco de cavalo, mas com um maior teor de nutrientes. É usado da mesma maneira, mas a seu favor é que ele precisa de menos tempo de compostagem.
Esterco de ovelha: contém aproximadamente 0,8% de nitrogênio, 0,5% de fósforo e 0,4% de potássio, além da quantidade de oligoelementos. Também contém uma pequena quantidade de água e uma grande quantidade de ar, o que evita a compactação do solo e ajuda a mantê-lo a uma temperatura mais estável.
Esterco de vaca: é um dos adubos com menor valor nutricional, por isso nunca é a melhor opção. O teor médio de nutrientes mal excede 0,6% de nitrogênio, sendo de longe o mais abundante. Em vez disso, ele mantém bem os líquidos e permanece ativo no substrato por um longo tempo.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | nov 26, 2018 | Cultivo, Curiosidades
Cultivadores, usuários medicinais e apreciadores da erva que se prezam precisam saber sobre a anatomia da amada planta. Assim como saber escolher vegetais e frutas frescas, é preciso saber o básico, se não você pode voltar pra casa com bananas verdes e tomates podres.
Você não precisa de um diploma de botânica, mas ajuda saber algumas fitotomias essenciais. É bom saber se está perdendo o seu tempo cultivando uma planta macho ou como saber se a planta é hermafrodita, por exemplo. Ou se você tem se perguntado o que exatamente é um cálice? Tudo isso e muito mais vamos esclarecer agora.
Vamos falar das partes da planta de maconha, da raiz até a flor. Também explicaremos a função de cada parte em termos comuns.
RAÍZES
Abaixo da superfície, você encontra as raízes que estão ocupadas atraindo e fixando os nutrientes na planta. A zona da raiz consiste de uma só raiz, que se desenvolverá em várias raízes secundárias até que ela vire uma massa fibrosa.
As raízes fazem parte do sistema vascular da cannabis. Internamente o xilema é responsável por distribuir água e minerais das raízes para o resto da planta. Pense no xilema como o sistema de encanamento da maconha.
COTILÉDONE
Um cotilédone é uma folha embrionária que ocorre em plantas que produzem sementes. Cotilédones se formam durante a embriogênese, juntamente com a raiz e os meristemas. Esse crescimento primordial é o primeiro par de folhas que aparecem após a germinação. A aparência verde do cotilédone é um indicador da presença de clorofila, permitindo que as pequenas folhas conduzam fotossíntese nos estágios iniciais de crescimento. Logo após, o primeiro par de folhas reais emergirá. A Cannabis é classificada como dicotiledônea, uma planta que floresce com um embrião que comporta dois cotilédones. Contudo, o crescimento anormal pode levar ao crescimento de 3 ou até mesmo 4 cotilédones.
CAULE PRINCIPAL E OS RAMOS
O caule principal surge da raiz e auxilia o crescimento vertical da planta. Naturalmente, o caule é a estrada vascular primária, transportando água e minerais das raízes. Também está integrado com o floema, que será discutido mais tarde. O crescimento secundário surge do nódulo da folha que vem do caule principal.
A ramificação acontece em pares, dos nódulos de folhas de cada lado do caule. A distância entre os ramos é conhecida como o espaçamento de internódios. Geralmente, as variedades com dominância indica têm o espaçamento de internódios mais curto do que as variedades mais sativas.
Ocasionalmente, mutações podem gerar uma ramificação irregular. As plantas de maconha mutantes ainda podem ser potentes e produtivas, mesmo que a maioria dos cultivadores se desfaçam delas imediatamente. Costumamos dizer que se elas aparentam estarem saudáveis, deixe-as viverem.
FOLHAS LANCEOLADAS (EM FORMA DE LANÇA)
As folhas lanceoladas são simétricas e crescem do caule principal e das ramificações em pares. As folhas também ajudam a distinguir entre as subespécies indica ou sativa. Folhas mais escuras e mais largas são indica. As folhas mais claras e mais finas são sativa. As híbridas são uma mistura das duas.
O que faz das folhas importantes é que elas agem como os painéis solares da planta. Absorvem toda a luz disponível, e internamente o floema transporta a energia para o resto da planta. Imagine o floema como a fiação elétrica nas paredes da sua casa.
As folhas lanceoladas são essenciais para a fotossíntese e nunca devem ser podadas excessivamente. As folhas que fazem sombra podem ser removidas mais tarde na floração, caso estejam afetando os buds mais abaixo.
DIFERENÇAS ENTRE AS PLANTAS MACHOS E FÊMEAS
A cola é simplesmente a parte superior da planta fêmea que floresce. Claro que utilizando os métodos de topping, ou aplicando LST ou SCROG, trará mais coberturas. No mais, os principais buds da cobertura são consideradas colas. Buds e camarões são termos simples para todas as flores que nascem dos brotos das hastes. Procure por um pelinho branco saindo do nódulo antes da floração para confirmar se a planta é fêmea.
As plantas masculinas não produzem buds quando florescem, que acontece geralmente algumas semanas antes das plantas fêmeas. A planta macho não será necessariamente a maior e nem a planta mais vigorosa do jardim. Os machos produzem estames com anteras cheias de pólen.
É sempre aconselhado esperar até que as pré-flores possam ser diferenciadas. Se um cabelinho branco não aparecer e um cacho aparecer, você saberá que tem uma planta macho.
CÁLICE
Os buds não são só um emaranhado de folhas e resina pegajosa. Os cálices são os minúsculos aglomerados que formam uma gota d’água que constitui o bud da maconha. As folhas crescerão entre os cálices e por fora. O cálice ilusório é mais visível a olho nu nos últimos estágios de floração já que os buds começam a inchar.
Somente as flores que não foram polinizadas florescem abundantemente. Se o pistilo for polinizado, o cálice vira o ovário e isso muda a função para incubadora de sementes.
Alguns buds podem ser bem duros com um aglomerado de cálices pequeninos, outros contém cálices maiores e mais soltos. Geralmente, as plantas com maior influência indica tendem a serem mais juntas. Somente uma variedade puramente sativa produz buds arejados e soltos.
PISTILOS
Os pistilos são geralmente conhecidos como os “pelinhos” ou “cabelinhos” nos buds. Os pistilos ajudam você a identificar se a planta é fêmea ou macho. Antes da floração as fêmeas mostrarão seus pistilos dos nódulos da folha para avisar os cultivadores.
Durante o período de floração eles mudarão de cores, enquanto os buds amadurecem, de branco para laranja/vermelho. Esses pistilos são os órgãos reprodutivos das plantas fêmeas que contém os ovários.
Os pistilos são as protuberâncias que crescem dos cálices e essencialmente servem para capturar o pólen. A planta fêmea da maconha quer ser polinizada, e enquanto for negada, continuará a florescer, fazendo da floração o seu foco.
RESINA
Tricomas são as camadas de resinas brilhosas e pegajosas, que cobrem os buds. Essas camadas mudarão de cor durante a floração, de incolor para branco depois alaranjado.
Os tricomas são tudo. Eles são os produtores microscópicos de canabinoides, que dão aos buds os efeitos que todos conhecemos e amamos. Haxixe e os seus concentrados favoritos são extraídos de tricomas.
ATENÇÃO! PÓLEN NO JARDIM
Haverá problemas no seu jardim de maconha se os pólens entrarem nos pistilos das plantas fêmeas em floração. As plantas machos contém estame ao invés de pistilos, e eles produzem sacos de pólen.
Esses sacos de pólen vão ficar pendurados, e geralmente são de uma cor verde/amarelado. As plantas hermafroditas também apresentam esses sacos de pólen entre o aglomerado de flores. São o que chamamos de “bananas”.
Se uma planta apresentar sacos de pólen ela deve ser removida imediatamente ou o resto das suas plantas serão polinizadas. Identifique e remova as plantas machos rapidamente. O estresse pode contribuir para a aparição de plantas hermafroditas.
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Fonte: Royal Queen
por DaBoa Brasil | nov 24, 2018 | Cultivo
Uma planta-mãe, ou madre, é definida como qualquer planta que produza estacas. Uma muda ou clone, por sua vez, é uma cópia genética de sua mãe. Apesar de vermos pequena e frágil, é da mesma idade que a mãe, pode ser meses ou muitos anos. E compartilha seus mesmos traços, do padrão de crescimento, à produção, ao sabor e à potência.
As duas principais vantagens do cultivo com estacas são as grandes economias que envolvem o cultivo de clones em vez de sementes. E como dito anteriormente, de saber o que estamos cultivando e o que vamos conseguir. É por isso que uma madre deve ser uma planta que se destaca por vários recursos. Não faz sentido cultivar clones que não tenham bom sabor, boa potência, produção ou vigor e que só se destaquem por sua produção de resina.
Outra vantagem é que no indoor permite cultivos muito rápidos. Uma planta nunca floresce até atingir a idade adulta. Isso normalmente acontece após o mês de crescimento desde que germinamos a semente. Depois disso, o período mínimo de floração será de 6 a 7 semanas, de modo que um cultivo desde a semente será de pelo menos 12 a 13 semanas. Um clone floresce mantendo o tamanho em que o fotoperíodo mudou para 12/12, de modo que o período de cultivo total pode ser tão curto quanto 6-7 semanas.
A MELHOR SEMENTE PARA SELECIONAR UMA MADRE
Ao fazer uma seleção à procura de uma boa mãe, o fundamental é fazê-lo em uma variedade que gostamos, ou pelo menos tenha alguma referência. Se você não gosta de sabores de incenso, então não opte pelos híbridos de Haze, porque é um sabor dominante. Se você não gosta de variedades muito cerebrais não opte por sativas, e se você não gosta de efeitos corporais, não opte por indica. Pelo menos, tenha mais ou menos claro o que busca.
Quando plantamos uma semente, os caprichos da natureza podem fazer com que ela não seja o que você espera. Uma semente é totalmente imprevisível, até que a planta comece a crescer, não veremos suas características. Podemos ver imediatamente que se destaca para o bem ou para o mal. Então, quanto mais sementes cultivamos, mais variedades encontraremos, e sempre haverá uma que se destaca entre seus companheiros por um ou vários traços.
Então, para fazer a seleção de uma planta-mãe, o mais importante é cultivar o máximo de sementes possível. Melhor 30 que 10. Melhor 10 que 3. Melhor 5 que 1. Para estatísticas, quanto maior o número de sementes, maior a probabilidade de encontrar a semente entre um milhão. Mas caprichosamente, nunca saberemos em que pacote de sementes é. Podemos encontrar comprando um pacote de 3 sementes, ou talvez comprando 10 pacotes. Estamos falando de estatísticas, mas também de muita sorte.
O TEMPO DE SELECIONAR UMA PLANTA- MÃE
E começamos a germinar as sementes. Desde o primeiro momento começaremos a escrever tudo o que observarmos. Identifique cada semente, normalmente o nome da variedade é usado seguido por #1, #2, #3…#20 etc. Em um caderno notamos dados como velocidade de germinação, vigor, crescimento, ramificação, altura, etc. Até mesmo o cheiro durante o seu desenvolvimento. E durante esta fase de crescimento, devemos extrair pelo menos um par de clones de cada planta, sempre bem identificadas, enraizadas e preservadas com um fotoperíodo de crescimento.
Mas é na floração onde as características mais importantes podem ser destacadas. Certamente, entre todos, existem alguns buds maiores e resinosos. Ou mais compactos. Ou mais cheiroso. Também a velocidade de floração, alguma cor que chama mais atenção. Também é interessante conhecer sua resistência ao hemafroditismo. Isso podemos deixar para depois e como uma opção de descarte das melhores.
Depois de colher, tenha certeza de que já tem uma que é a sua favorita. Suas seleções finalmente têm que agradá-lo, então siga sua própria intuição, nem todos os produtores têm os mesmos gostos. Definitivamente, a nota final será dada quando você puder ir experimentando. Mantenha anotando características como sabor, aromas, potência, efeitos, duração. Quanto mais plantas você tiver, mais complicado será selecionar apenas uma. Fique com a melhor, e cultive-a novamente das mudas que manteve, sempre mantenha pelo menos uma de cada. Com menos plantas poderá comparar melhor, haverá recursos que pode diferenciar mais.
Finalmente, terá uma ou duas boas seleções que, sem dúvida, farão com que aproveite. Só temos que manter a que será a nossa planta-mãe e devemos cuidar como se fosse ouro. Sempre aplique um bom substrato, faça podas quando necessário e ela te agradecerá com centenas de clones durante a sua vida.
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por DaBoa Brasil | nov 17, 2018 | Cultivo
Os micronutrientes são conhecidos como os nutrientes necessários para os organismos, mas em pequenas doses. Em publicações anteriores falamos sobre os macronutrientes, que por sua vez são divididos em primários que são nitrogênio, fósforo e potássio, e os secundários são magnésio, cálcio e enxofre. Todos e cada um deles são importantes, a diferença entre esta classificação é a demanda de cada um deles por parte das plantas.
Em todos estes elementos é muito estranho que apresentem complicações ao longo do cultivo. E na maioria das vezes, trata-se de uma má assimilação causada por um desajuste do pH. Um bom substrato e praticamente qualquer linha de fertilizantes incluem todos esses micronutrientes. Em outros casos, existem produtos específicos para corrigir ou reforçar certas fases e em determinadas circunstâncias.
Zinco (Zn): é um micronutriente que geralmente apresenta deficiências em climas secos e de baixa pluviosidade. Também o faz em solos alcalinos, com pH superior a 7,0. É um elemento que cooperando com outros nutrientes é essencial para a formação da clorofila. Também é importante para a criação de auxinas e hormônios, para a produção de açúcares e proteínas, e para o crescimento dos caules.
Em caso de deficiências, as folhas mais jovens começam a mostrar sinais de clorose entre os nervos. As folhas mais jovens começam a nascer mais pequenas, enrugadas e retorcidas, bem como a perda de cor. Na floração, os buds tornam-se duros e quebradiços. Em casos de deficiências graves, o crescimento e a floração atrasam ou diminuem.
Manganês (Mn): se encarrega principalmente pelo transporte de elétrons fotossintéticos. Ajuda o nitrogênio, junto com o ferro, na produção de clorofila. Tem a capacidade de alterar o estado de oxidação para participar em vários processos de oxirredução enzimática que facilitam a troca e o transporte de íons. É absorvido pela planta através das raízes e também através das folhas.
As deficiências de Mn são mais comuns no indoor do que outdoor. Os primeiros sintomas afetam as folhas jovens, que começam a amarelar entre os nervos, enquanto o resto da folha permanece verde. Pouco a pouco, a deficiência será transferida para folhas mais velhas. Nos casos de deficiência severa, as folhas desenvolvem pontos de áreas necróticas. O desenvolvimento para e o florescimento pode ser prolongado ao longo do tempo.
Ferro (Fe): intervém no transporte de elétrons durante a fotossíntese, a respiração e também na produção de clorofila. Está relacionado a sistemas enzimáticos e permite que as plantas usem a energia fornecida pelos açúcares. Também regula a assimilação e reduz os nitratos e sulfatos. Plantas de maconha em geral têm problemas de assimilação de ferro em grandes intervalos de pH.
É uma falta mais comum no interior do que no exterior. Geralmente está associado a níveis de pH superiores a 6,5. Com deficiências de Fe, as folhas começam a mostrar um característico amarelamento nos nervos, enquanto o resto da folha permanece verde. Em casos graves, as folhas acabam caindo. As deficiências de ferro também estão relacionadas ao excesso de cobre.
Cobre (Cu): forma parte de uma grande quantidade de enzimas e proteínas. Em geral, as plantas precisam de doses muito baixas de cobre durante o seu desenvolvimento. É um nutriente que intervém no metabolismo dos carboidratos, na fixação do nitrogênio e no processo de redução de oxigênio. Também intervém na produção de açúcares.
As deficiências desse nutriente são bastante comuns. Primeiro, as folhas mais jovens começam a murchar nas pontas e bordas. A cor muda de tons típicos de verde para cinza escuro/cobre. Em casos mais graves, a planta pode murchar toda. O crescimento e a floração diminuem. Embora possa ser colhida sem problemas, o rendimento será menor.
Boro (B): geralmente não há problemas de falta de boro no cultivo. Pouco se sabe sobre este nutriente, exceto que ele ajuda a absorver o cálcio e intervém na divisão, maturação e respiração celular. Também tem uma relação com a germinação e pode, eventualmente, colaborar na síntese de bases para a formação do ácido nucléico.
Deficiências de boro afetam principalmente as raízes. Estas tendem a inchar, perder a cor e parar o seu crescimento. Também os novos brotos das plantas podem apresentar queimaduras semelhantes aos produzidos por lâmpadas. As folhas engrossam e tornam-se frágeis, os brotos jovens retorcem e criam zonas mortas, e a planta eventualmente morre nos casos mais graves.
Cloro (Cl): é um dos micronutrientes fundamentais para a fotossíntese, na forma de cloreto. Também intervém na divisão celular e aumenta a pressão osmótica nas células que regulam o fluxo de umidade, abrindo e fechando seus estômatos. Em raras ocasiões existem deficiências de cloro, embora existam excessos. São produzidos principalmente pela água da torneira, carregada com cloro e que não foi descansada para que se degrade.
Deficiências ocorrem principalmente em folhas mais jovens que ficam amarelas e murcham. Em déficits severos, as folhas adquirem uma característica cor bronze. Quando há excessos de Cl, imediatamente as pontas das folhas e brotos começam a queimar. As folhas tendem a adquirir uma cor amarelada/bronze e o crescimento é retardado.
Silício (Si): não há muitas evidências de que um excesso de silício seja prejudicial. Tampouco é um nutriente que apresente deficiências. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Substratos e águas o contêm. Forma parte das paredes celulares e mantém altos níveis de ferro e magnésio. Em doses elevadas, sabe-se que aumenta a tolerância da planta contra pragas, secas e calor.
Cobalto (Co): não é um nutriente muito necessário para o crescimento das plantas. Além disso, muitos fabricantes não costumam incluí-lo em suas fórmulas. É necessário para o desenvolvimento de bactérias benéficas, a absorção de nitrogênio e pode influenciar a formação de terpenos. Embora as deficiências e os excessos sejam pouco frequentes, afetam a disponibilidade e a mobilidade do nitrogênio.
Molibdênio (Mo): um cultivo raramente irá apresentar problemas devido a deficiências ou excessos deste nutriente, para não dizer que eles não existem. O Mo faz parte dos sistemas enzimáticos mais importantes que convertem nitratos em amônio. Embora raro, como dissemos, a falta de molibdênio também traz consigo deficiências de nitrogênio. As folhas velhas começam a amarelar, primeiro entre os nervos. Nos casos mais graves se retorcem.
Níquel (Ni): é um micronutriente que as enzimas usam para decompor e usar o nitrogênio da ureia. Também é vital para a absorção de ferro. Não é um elemento que costuma apresentar problemas, embora suas deficiências também possam ser devidas à falta de nitrogênio.
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por DaBoa Brasil | nov 9, 2018 | Cultivo
Em nossa dica anterior falamos sobre os nutrientes primários, ou macronutrientes. Lembramos que eles são os famosos NPK ou Nitrogênio, Fósforo e Potássio. São os 3 que as plantas mais consomem durante todo o cultivo, com porcentagens diferentes dependendo do estágio da colheita. Hoje vamos falar sobre nutrientes secundários ou macronutrientes secundários, tão importantes para o crescimento e frutificação das plantas como os primários, mas com uma demanda muito maior da planta.
Cálcio (Ca): intervém no crescimento celular, na absorção de nutrientes, na atividade das enzimas e no transporte de carboidratos e proteínas para áreas da planta. É essencial para dar estabilidade as membranas celulares, o que proporciona uma maior consistência aos tecidos e provoca uma maior firmeza do caule. Também atua favorecendo a estabilidade estrutural do solo. Consegue melhorar a porosidade ou a irrigação, entre outros.
Uma deficiência de cálcio impede o crescimento da planta e causa clorose. As folhas perdem gradualmente a cor verde e ficam amareladas. As deficiências de cálcio são muito comuns com o uso de águas de rega mole ou desmineralizadas. Por outro lado, o excesso de cálcio provoca a imobilização de alguns elementos do solo. Ferro, boro, zinco e manganês ao encontrar o cálcio como carbonato, produz um aumento no pH do solo que favorece a sua precipitação. Também pode inibir a assimilação do potássio.
Magnésio (Mg): é um nutriente que favorece a formação de proteínas e vitaminas. Também aumenta a resistência das plantas contra ataques externos, como frio, seca ou doenças. Facilita a fixação do nitrogênio atmosférico e atua como complemento em todas as enzimas responsáveis pela ativação do processo de fosforilação. É também um dos constituintes da clorofila, sendo o seu átomo central e desempenhando um papel prioritário na fotossíntese.
A falta de magnésio produz a redução da fotossíntese. Isso se traduz em um desaparecimento da clorofila e, portanto, perda de cor verde e amarelecimento das folhas. O aparecimento de manchas marrons em folhas velhas também é típico. Como o cálcio, é um nutriente que muitas vezes mostra deficiências quando a água de rega mole é usada. Além disso, os solos arenosos geralmente apresentam deficiências nesse elemento. Os excessos são raros nos cultivos, embora com altas concentrações de Mg e Ca, podem competir com o cálcio e com o potássio disponível, causando deficiências no tecido foliar.
Enxofre (S): é um nutriente muito necessário para criar um grande número de hormônios e vitaminas, incluindo alguns do grupo B como B1. Faz parte das proteínas como constituinte dos aminoácidos sulfurados e é um dos compostos das enzimas. Atua como catalisador nos processos de formação da clorofila. É também essencial para a formação de óleos essenciais e o sabor de cada variedade, bem como para a transpiração, a síntese de ácidos graxos e sua decomposição.
É um elemento imóvel, isto é, não é capaz de se mudar nas novas zonas de crescimento em uma carência. As primeiras carências geralmente ocorrem nas folhas mais jovens e nas áreas superiores da planta. E como intervém na formação da clorofila, suas deficiências se manifestam em um rápido amarelamento das folhas e uma redução no desenvolvimento da planta. Por outro lado, o excesso de enxofre geralmente não causa problemas quando a concentração de sais é relativamente baixa. Em caso de toxicidade as folhas crescem menores e uniformes, de cor mais escura, e com as pontas e bordas com perda de cor e até queimaduras.
Como podemos ver, tanto o cálcio quanto o magnésio tendem a ter carências quando cultivados com água de irrigação suave. Isto é principalmente devido à própria água e as grandes variações que podem sofrer de um lugar para outro. Em locais de água suave, as quantidades de Ca e Mg são muito baixas, enquanto em áreas de águas duras as quantidades são muito altas. É por isso que os fabricantes preferem usar baixas concentrações desses nutrientes, de modo que, no caso de ter água dura, é contraproducente adicionar mais Ca e Mg. E em casos de água macia, é sempre interessante usar um suplemento de cálcio e magnésio.
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Fonte: La Marihuana
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